「21スティーズA TW HLCを買ったはいいけど、バックラッシュの嵐…　どうにかなんないの？」

と言うお悩みにお答えします。

今回は21スティーズA TW HLCのバックラッシュ対策として、僕が実践して効果のあった方法をお伝えしますね。

2021年に登場して話題となったベイトリールの一つがコレ、21スティーズA TW HLC。

マグフォースZブーストと言う、いかにもかっ飛んでいきそうな新機構を携え登場しました。

とりあえず現時点で言えることは、ダイワ史上、最も飛距離の出るベイトリールだと言うこと。

ジリオンHLC、タトゥーラHLCと、ハイパーロングキャストの名がつくベイトリールは存在しますが、遂にフッラッグシップモデルであるスティーズでHLCモデルが登場したんですね。

まあ、過去にはスティーズにもHLCはありましたが、スプール経Φ34mmで、どちらかと言えばマイルド仕様でした。

今回のHLCは、間違いなく遠投専用ベイトリールです。

逆に言えば、近距離を苦手としていて、ブレーキ特性がピーキーになっているのもまた事実です。

「よっしゃ！かっ飛ばすぞ！」

と気合を入れてキャストしたはいいけど、バックラッシュの嵐、なんて方も少なくないと思います。

それほどHLCは遠投特化ベイトリールなんですね。

今回は僕が実践して効果のあったバックラッシュ対策ですので、あなたが21スティーズA TW HLCが気持ちよ～く使っていただければ僕も嬉しいです。

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21スティーズA TW HLC【バックラッシュ対策】

僕が21スティーズA TW HLCのバックラッシュ対策として、実際の効果のあった方法は以下の通り。

1. 空気抵抗の少ない重めルアーを使用する　⇐今すぐ出来る
2. ゼロアジャスターを利用する　⇐今すぐ出来る
3. 反発力の強いロッドを使用する　⇐持っていれば今すぐ出来る
4. ベアリングチューンする　⇐交換の必要あり

上から実践に移しやすい順になっています。

では順に説明しますね。

空気抵抗の少ない重めルアーを使用する

恐らく21スティーズA TW HLCのバックラッシュで悩んでいる多くの人は、空気抵抗の大きなルアーを使っているか、中途半端なスイングのキャストのなっているのだと思います。

それだと21スティーズA TW HLCのブレーキの特性上、どうしてもバックラッシュは多くなってしまいます。

ですからバックラッシュ対策としては正直言うと、

「空気抵抗の少ない重めルアーを思いきって投げる！」

コレだけでほとんど解決できちゃうんですね。

具体的には、14g以上のメタルジグ、シンキングペンシル、重心移動のついたミノー、バイブレーション、ヘビキャロ、使うワームにもよりますがテキサスリグやジカリグなんかも空気抵抗が少なく投げやすいです。

ベイトリール初心者だと勘違いしてしまうかもしれませんが、21スティーズA TW HLCは遠投特化ベイトリールと言っても、「どんなルアーもかっ飛ばせる」と言うワケではありません。

「遠投しやすいルアーの最大飛距離をより伸ばすベイトリール」

です。

ですから、軽量ルアーや空気抵抗の大きな元々あまり飛距離が出せないルアーには不向きなんです。

理由はHLCのブレーキ特性にあります。

ブレーキを制御するインダクトローターが、スプールを高回転に上げてやらないと作動しないんですね。

ですから重めのルアーをフルキャストしてスプールの回転数を一気にあげてやることで、インダクトローターが飛び出してブレーキが掛かります。

ですので軽いルアーや空気抵抗の大きなルアーは初速を稼ぐことが出来ず、インダクトローターが出てこないんですね。

つまり、ほとんどノーブレーキ状態になるんです。

コレが「HLCはピーキー」の正体です。

ですから、いくらよく飛ぶ重めのルアーを使っても、近距離のヒョイ投げだとスプールの回転数が上がらずにバックラッシュしてしまうんですね。

「遠投専用ベイトリール」と言うのはそう言うことです。

フルキャストしなければブレーキ自体が作動しないんです。

ですから空気抵抗の少ない重めのルアーを使うとスプールの回転数が上がりやすく、尚且つ空気抵抗による失速もないからバビューンとルアーがかっ飛んでいきます。

「14g以上の空気抵抗の少ない重めのルアーをフルキャストする」

コレだけでHLCのバックラッシュはほぼ解決しちゃいます。

ゼロアジャスターを利用する

ゼロアジャスターと言うのは比較的最近呼ばれるようになったダイワ特有の名称で、要はメカニカルブレーキのことです。

ここではゼロアジャスターの特性をうまく利用したメカニカルブレーキの効果的な使い方、調整方法をご紹介します。

空気抵抗の少ないルアーを使用すると言っても、そんなルアーばかりではありませんよね。

やはりある程度空気抵抗があるルアーや、近中距離キャストをしたい場面は少なからずあります。

けれど、メカニカルブレーキを少し調整するだけでも随分とマイルド仕様になりますので、ルアーチェンジの際にサクッと調整するだけでキャストはしやすくなると思います。

では具体的なゼロアジャスターを利用したメカニカルブレーキの調整方法をお伝えしますね。

ゼロアジャスターって、言ってしまえば「調整しにくいメカニカルブレーキ」です。

ゼロポジションから動きにくくなっているんですね。

利用と言う程大げさなものでは無いんですけど、これからお伝えする方法は従来のメカニカルブレーキより調整しやすいです。

まず、スプールが左右にカタつかない「ゼロ」のポジションまでメカニカルブレーキを締め付けます。

メーカーが推奨している「ゼロポジション」です。

そこでテープでリールのボディとメカニカルブレーキのキャップに印をつけます。

印の位置はボディ側はどこでも良いですが、画像の辺りが分かりやすいと思います。

メカニカルブレーキ側は窪みのある部分につけます。

ボディに付けた印とメカニカルブレーキのキャップに付けた印が合致しているところが、

メカニカルブレーキの「ゼロポジション」になります。

そこからキャップの窪みを目印にメカニカルブレーキを締めて行きます。

窪み一つ分(一メモリ)で1/8(22.5°)締め。

窪み二つ分(二メモリ)で1/4(45°)締め。

1/4(45°)締めるだけでも、指でスプールを弾くと明らかにブレーキが掛かったように止まりますので、けっこう強めのブレーキになります。

ほとんどの場合はこのくらい締め付ければ十分だと思いますが、気になる方はもう一段階締め付けてもいいと思います。

この時点で3段階の調整になりますよね。

個人的にはメカニカルブレーキはこのくらいざっくりでもいいと思いますが、せっかく再現性のある調整方法しているので、もう少し細かく調整するのもアリだと思います。

その場合、窪みの間を取ると分かりやすいです。

窪みのちょうど中間を取ることで、もう少し細かく調整することが出来ます。

例えばこんな感じですね。

1/8(22.5°)と1/4(45°)の間で合わせれば、約35°です。

ちょうど真ん中なので合わせやすいですよね。

コレによって6段階調整が出来ます。

この調整方法最大のメリットは、ブレーキに再現性があること。

印を付けているのでいつでもゼロに戻れるし、すぐにブレーキに3にすることも、

3から1にすることも出来ます。

しかもゼロアジャスターの窪みが目印になってめっちゃ調整しやすいんですね。

コレって従来のメカニカルブレーキだと難しかったんです。

従来のメカニカルブレーキってクリック音が鳴るようになり、一見調整しやすくなりました。

一応、調整することを前提としていたんですね。

けれど、「今何クリック締めているの？」と言うのが目に見えないので、いちいちゼロポジションを一旦取ってから締め直す必要があったのです。

まあ、記憶力の良い方は把握しているかもしれませんが、賢くない僕にとってはメカニカルブレーキって使いにくかったんですね。

しかも最近のベイトリールって精度が良すぎてもともとスプールのカタツキが少なく、セロポジションを取りにくい。

ですからゼロアジャスターが登場したときって、

「一瞬でゼロポジションにアジャスト出来るメカニカルブレーキが出た！」

て喜んだのですが、使わないこと前提の使いにくいメカニカルブレーキだった。(笑)

けれど皮肉なことに、上記の方法だとむしろ調整しないこと前提のゼロアジャスターの方が使いやすいです。

まあ、メカニカルブレーキの調整はSVスプールには必要ないと思いますが、特にHLCや空気抵抗の大きなルアーをキャストするときには効果的な調整方法です。

なんせ今すぐに実践できますしね。

ただ、確かにピーキーさは軽減できますがHLC、「スプールの回転数が上がらないとマグネットブレーキが作動しない」という事は意識したキャストをする必要があります。

余談ですが、最近はメカニカルブレーキは「使わない」と言うのが基本となっています。

ですが昔は

「ルアーがスルスルと落ちてくる程度までメカニカルブレーキを締めて…」

なんて調整方法が主流でした。

「え？でもそれって回転損していない？」

て感じで僕はそれに違和感を感じて、メカニカルブレーキを使うことはほとんどありませんでした。

使いにくかったというのもありましたけど。

けれど最近はダイワでしたらゼロアジャスターと言って、メカニカルブレーキが使わないことが前提になっていたり、シマノだったらメカニカルブレーキ自体が存在しないモデルすらあります。

けれど、正直メカニカルブレーキは「最近のベイトリールだからこそ」使った方が良いと僕は思います。

なぜなら、昔とスプールの回転性能がかなり上がっているので、場合によっては少し回転を落としてやった方が使いやすくなるからです。

もちろん、スプールの回転性能は落ちます。

メカニカルブレーキを締めるって、回転が損してるような気がして調整に抵抗があるのは分かります。

でも使いにくかったりバックラッシュしていたら元も子もありませんし、結局マイルド仕様のベイトリールを使うにしてもマグネットやサミングでスプールにブレーキをかけてやる必要はあるワケです。

だったら機械的にブレーキをかけてやっても、効果は似たようなモンです。

(もちろん、厳密に言えば違います)

ですからあまりにバックラッシュが気になるなら、適度にメカニカルブレーキを締めてやることを僕はオススメします。

反発力の強いロッドを使用する

「HLCはスプールの回転数をあげることでブレーキが作動する」

という事を考えると、それなりに張り、反発力のあるロッドを使った方が初速が出やすく向いています。

バスロッドで言うとMH以上、シーバスロッドで言うとM以上のロッドの方が使いやすいです。

逆に柔らかいスローテーパーロッドはこのベイトリールには使いにくいです。

確かに柔らかいロッドは軽い力でグニャリと曲がるので「ロッドが曲がって反発する」と言うのが感覚的にわかりやすく、そのまま素直に反発を活かせば力まずラクにキャストをすることが出来ます。

ですから初心者の練習にはいいのですが、反発力が弱いので初速を稼ぎにくいんですね。

逆に反発力の強い硬めのロッドでフルキャストって、初心者にはビビるくらいピーキーになります。

僕もベイトリールを初めて使ったときこの違いがわからず、何故バックラッシュをするのか全く意味不明でした。

とにかくひたすら投げ込んで投げ込んで投げ込んで体に覚えさせた記憶があります。

(あの頃誰も教えてくれる人なんていなかったんですよね…)

硬めのロッドって反発力がある分、リリースポイントが狭いんですね。

それでいてHLCのピーキーさ。

「ピーキーなリール✕ピーキーなロッド」で確かにキャストの難易度は上がりますが、コレばっかりはHLCを使っている以上、仕方がないことかな。

要は使用ルアーも含めたタックルバランスなんですね。

飛距離を出すために飛距離の出るベイトリールを使っているんだったら、飛距離の出やすいルアー、ベイトロッドを使う必要があります。

ですから遠投特化ベイトリールである21スティーズA TW HLCに合わせるベイトロッドは、飛距離の出しやすいロッドにする必要があるんです。

具体的に言うと、ハートランドの疾風の様な７フィート以上の長さでMH(ミディアムヘビー)以上の硬さのあるロッド。

例えばコレにドットスリーやカワスペの様な、どちらかと言うとフィネスよりのロッドを合わせると、ロングロッドと言えどめっちゃ使いにくいです。

先程も言いましたが、大事なのはタックルバランスです。

遠投専用ベイトリールなら、遠投に向いたベイトロッドを使わないとバックラッシュの嵐になってしまいます。

ちなみに僕も愛用していますがベイトロッド専門メーカーであるFishmanのロッドは、「ロッドを曲げてムチのようにしならせて投げる」と言う感覚なのでリリースポイントの幅が広く、ベイトリール初心者でもかなり投げやすいロッドです。

「曲がるけどよく飛ぶ」と言う不思議感覚ロッドです。

Fishman ブリストベンダバール89M【インプレ】ワールドシャウラ1832Rと飛距離比較！

ベアリングチューンする

先に謝っておきたいのですが、実は21スティーズA TW HLCでこの方法はまだ試していません。

ノーマルが思った以上に投げやすかったので後回しになっています。スミマセン＾＾；

ですがこの方法はあのピーキーと言われた旧ジリオンHLCで、めちゃくちゃ体感できるほど効果のあった方法です。

ベアリングチューンというのは、スプールボールベアリングをセラミックボールベアリングなどの回転の良いものに交換します。

「そんなことをしたらもっとピーキーになっちゃうんじゃないの？」

確かに、僕もそう思ってました。

じゃあ、どしてやったんだってお話なんですけど、当時は「少しでも遠くへ飛ばす」に並々ならぬこだわりがあったんですね。

ピーキーなマシンを乗りこなすのに酔っていたのかも知れません。(笑)

で、恐る恐るキャストをしたんですね。

そしたらビックリ！めっちゃ投げやすくなった。

要はスプールレスポンスが上がっての立ち上がりが良くなったので、インダクトローターもスパッと立ち上がるようになったんですね。

ですから軽めのキャストでもきちんとブレーキが作動するようになったんです。

コレって、「メカニカルブレーキを締める」と逆の発想ですよね。

メカニカルブレーキを締めるとスプールレスポンスが落ちます。

けれど、スプールの回転自体が押さえられるのでマイルドになります。

けれど、あえて回転をあげることでブレーキを作動しやすくしてやるワケです。

「スプールの回転数をあげることでブレーキが作動する」

と言うHLCのブレーキ特性だからこその方法ですが、僕は投げた瞬間「うおっ！」て声が出てしまうほどインパクトがありました。

ちょっとテクニカルな方法かもしれませんが、試してみる価値はあると思います。

使い方が使い方ですのである程度耐久性も欲しく、ベアリングはコチラがオススメです。

ヘッジホッグスタジオ　かっ飛びボールベアリングキット 

「スプールレスポンスを上げることでインダクトローターの立ち上がりを良くする」

と言う意味では、実はPEラインを使用するのも効果的なんです。

PEラインてナイロンラインと比較すると比重が軽く、スプールの重量をグッと抑えることが出来ます。

ですからスプールレスポンスがグンと上がるんですね。

そのキャストフィールが好きで、僕はベイトリールでPEラインを多用しています。

ただ、「21スティーズA TW HLCのバックラッシュ対策」として紹介するのはあえて止めました。

なぜならベイトリールでPEラインを使用すること自体、ピーキーさが増してしまうからです。

最初はもっと詳しく説明するつもりだったんですけどね。

書いていて途中で削除しました。

ここでサラッとお伝えするだけにとどめておきます＾＾

21スティーズA TW HLCのキャスティングに慣れて、興味がありましたら是非試してみてください。

ちなみに僕は今のところPEラインしか使っていません(^^)

21スティーズA TW HLC ４つのバックラッシュ対策【決定版】まとめ

さて今回は、

「21スティーズA TW HLC ４つのバックラッシュ対策」

をお伝えしました。

対策は以下の４つ。

※実践の手軽さ順になっています。

1. 空気抵抗の少ない重めルアーを使用する　⇐今すぐ出来る
2. ゼロアジャスターを利用する　⇐今すぐ出来る
3. 反発力の強いロッドを使用する　⇐持っていれば今すぐ出来る
4. ベアリングチューンする　⇐交換の必要あり

ポイントは、

• タックルバランス
• スプールレスポンス

この2点を意識してやればHLCも恐れるに足らずです＾＾

遠投専用のベイトリールなら遠投に向いたロッド、ルアーを使う必要があります。

まだリールの特性に慣れないのなら、メカニカルブレーキ(ゼロアジャスター)を利用する。

あえてスプールボールベアリングを交換することスプールレスポンスをあげてやり、インダクトローター(ブレーキ)の立ち上がりを良くする。

この辺りを意識すれば、21スティーズA TW HLCのルアーが遥か彼方へカッ飛んでいく気持ちよさを味わえると思います＾＾

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今回、ベイトリール大百科読者様から、21スティーズA TW HLCの飛距離測定の結果が届きましたのでシェアさせていただきます。

しかも、条件をかなりシビアにそろえて21スティーズA TW HLCとHLCスプール(ジリオンTW HLCと同等のスプール)の比較をしてくれています。

※キャタリナTWにRCSベイトキャスティングHLCスプールを換装。

「21スティーズA TW HLCって飛ぶって言うけど、実際飛距離はどんなもんなの？」

「ジリオンHLCと比較してもっと飛距離は伸びるの？」

と言うオモしろい比較にもなっています。

また、21スティーズA TW HLCって、ジリオンTW(キャタリナTW)とスプール幅が違うんですよね。

スティーズの方がナロー(幅狭)なんです。

ですので、「同じスプール経で幅が違うスプール」と言う比較にもなっていて、

「ナロースプール(幅狭)とワイドスプール(幅広)の違いで飛距離は変わるのか？」

というちょっとマニアックな検証にもなっています。

差し詰め今回の検証は、

「Φ36スプール、飛距離が出るのはワイドとナローどっちだ？？」

と言う感じですね。

で、とりあえず結論と僕の感想を先に言っておきますね。

• スティーズA TW HLC　平均飛距離76.2m
• ジリオンTW HLC(キャタリナTW HLC仕様)　平均飛距離73.7ｍ

「スティーズがフラッグシップの面目は保った」

と言った感じです(^^)

なお、スティーズはマグフォースブーストと言う新しい機構が採用されており、「ナローだから飛距離が伸びた」と結論つけるにはちょっと根拠が足りなかったかなと思います。

とは言え、フラッグシップモデルであるスティーズにHLCモデルを追加したということは、

「このセッティングが現時点で最大飛距離だ出るというダイワの「答え」」

なのだと僕は理解しています。

数字だけ見ると3～4％スティーズの方が飛距離が伸びています。

この数字を見て

「さすがスティーズ！」と思うか、「そこまで飛距離変わらなくね？」と思うかは人それぞれかもしれません。

僕としては

「何だかんだとダイワのフラッグシップである、「スティーズ」の名を冠しているだけとことある」

と言う感想です。

では使用タックルや測定条件、詳しく説明していきますね。

※サイトアップ様に一部改編、装飾してありますが、かなり詳細なレポートだったので基本的にKさんより頂いたメールをそのまま転載します。

あと補足としてもう一つ、多分、多くの人が間違って認識している最大飛距離を出すルアーの射出角度も合わせお伝えいたしますね。

※45度ではないよ＾＾

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21スティーズA TW HLC、ジリオンTW HLC(キャタリナTWHLC仕様)の)飛距離比較測定結果

ダイワ ベイトリール 21 スティーズ A TW HLC 7.1L 2021モデル (左巻)

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以下、Kさんより頂いたメッセージです。

コージさん。Kです。お世話になります。

以前お話した同じ口径でスプール幅が異なる２つのリールの距離の違いについてを実験してきました。

【フォーマット】

• グラウンドでシンカーを同じ力加減で遠投する。
• シンカーが着地後、竿を立てて糸ふけを完全に除去（ラインが地面にほぼ設地しなくなる状態）する。　※シンカーは地面に刺さる。決してバウンドしない
• シンカーからリール先端（≒始点）までのラインの放出量をライン
• マーカーを数えて測定する。

よってPE部分の測定は0.5m単位にせざるを得なかった。

疑問：垂らしは1m程度。これを飛距離に含めて良いのか？

リールは２種用意し、試投を３回した後、７割程度の力で１０回投げる。

ただし明らかな失投はカウントせずやり直した。

【道具】

リール

• 21スティーズA TW HLC
• ジリオンTW HLC(キャタリナTW HLC仕様)

※両方とも市販の同型ベアリングに交換

※両方ともスプールエッジからマイナス１ミリ程度の巻具合(ライン適正量)

ライン

• よつあみ スーパー ジグマン X4  2号 150m
• 下糸は同3号

リーダー

• ナイロン２２lb　3.2m
• FGノットで結束

シンカー

• ナス型オモリ　10号（38g）

ロッド

• ベンダバール10.1M

【結果】（投げた順）

21スティーズA TW HLC

21

75

76.5

75

74.5

76

76.5

78.5

73.5

78.5

78

最大78.5m　最小74.5m

上位２個、下位２個を省いた平均　76.2ｍ

ジリオンTW HLC(キャタリナTW HLC仕様)

73.5

72.5

73

73

75.5

77.5

72

72

74.5

76

最大77.5m　最小72m

上位２個、下位２個を省いた平均　73.7ｍ

※上記数値はPE部分の数値です。これにリーダー部分3.2mをプラスします。

【補足】

同じ力加減と言っても人間がすることです。それぞれの記録の上位２個、下位２個は採用せず、残りの６個程度で考察すべきと思います。

(平均飛距離は上位２個、下位２個を省いて算出)

【総括】

最初はレーザー測定器を用いる予定だった。だが三脚がないため測定ができず、やむ無く上記のカタチになった。

PE部の測定が0.5m単位なのはラインマーカーで測る以外なかったためである。

リール以外は完全に同じ条件にしたとは言え、スティーズに有利な点があった。

それは21スティーズA TW HLC特有のブレーキが抜ける「カチッ」という音である。

この音のおかげでサミングのタイミングが的確になり、21スティーズA TW HLCでは着地バックラッシュは皆無だった。

対するジリオンTW HLC(キャタリナTW HLC仕様)は着地タイミングがわかりにくいため、早めにサミングせざるを得なかった。

ただしなるべく同条件にしたかったので最小限のサミングにし、故意の着地バックラッシュを何度もさせた。

スティーズA TW HLCに対するキャタリナTW(ジリオンHLC仕様)の「飛び」の印象は、「伸びないなあ・・」。

飛行後半のブレーキが伸びを阻害しているように感じられた。

となると両者の飛距離の差異の原因はスプール幅だけとは言えず、ブレーキの特性も相当影響していると考えざるを得ない。

もっと厳密に(スプール幅の違いの検証を)やる場合はブレーキも同じにすべきである。

糸ふけは風とサミングによって非常に変動した。

多い時は軽く10m以上あった。

糸ふけを取ってからカウンターで飛距離を測定する動画をよく見かけるが、あの程度の巻取りで糸ふけが解消されないことがわかった（つまり過大な飛距離評価）のは収穫だった。

今回の実験がどの程度有効かは疑問だが、２つのリールの特性の違いを実感できたことは非常に有意義だった。

協力してくれた妻に感謝。

ーーここまでーーーーー

Kさん、めちゃくちゃ詳細なレポートありがとうございます。

ここまで条件を揃えて比較しているテストも中々やっていないんじゃないですかね。

飛距離テストってなかなか正確に出来ないし、手間もかかります。

しかも条件を揃えて行うってかなり大変だったと思います。

Kさんのコメントで、

スティーズA TW HLCに対するキャタリナTW(ジリオンHLC仕様)の「飛び」の印象は、「伸びないなあ・・」

飛行後半のブレーキが伸びを阻害しているように感じられた。

とありましたよね。

結局この部分の印象が、ジリオンHLCとスティーズHLCのブレーキシステムの違いなのだと思います。

結果として3～4％の飛距離アップということで、数字だけ見ると劇的に飛距離が変わっているわけではありません。

けれど、この「3～4％」が体感的に大きいのだと思います。

Kさんとしてはスプール幅の違いなども比較検証したかったようですが、言ってしまえばコレがダイワさんが出した結論なのでしょう。

要は、

「ワイドスプールのジリオンではなく、フラッグシップであるスティーズでナロースプールとしてHLCを出した」

というのが、ベイトリールで最大飛距離を出す結論なのだと僕は感じました。

オモシロカッたのは、

糸ふけを取ってからカウンターで飛距離を測定する動画をよく見かけるが、あの程度の巻取りで糸ふけが解消されないことがわかった（つまり過大な飛距離評価）のは収穫だった。

という部分。

「100m飛んだ！」と言っても、まあ、話半分で聞いておきましょうと言うことです。

人のやることなので、あくまでも参考までにね＾＾

こう言ったサイトを運営している本人が言うのもナンですが、ネット上の書かれていることなんて鵜呑みにしちゃダメです。

あくまでも一意見であり、「なぜそうなのか」と言う理由をちゃんと理解して、「自分が納得して腑に落ちる」という事がめちゃくちゃ大事です。

例えば今回の結果から見ると、最大飛距離で言えば21スティーズA TW HLCの方がよく飛びます。

けれど、この差だったら「ジリオンHLCでもいいな」と思う人もいるハズです。

もしかしたらキャストする人が違ったら、ラインの太さが違ったら、横風がふいていたら…

また違った結果になっていたかもしれません。

要は、

「ネットに書かれていたから」

「〇〇プロがこう言ったから」

と言ってそのまま思考ゼロで行動してはダメだということです。

と言うか、もったいないんですよね。それだと。

せっかく自分がやらなくても検証してくれているんだから、それを元に自分で更に検証とか出来ればもっと確実に制度の高い検証がラクに出来ます。

意見を参考にするのは良いですが、その理由がちゃんと自分の腑に落ちて納得して、実際に自分でやってみて検証する。

というのが釣りの楽しみ何だと僕は思います＾＾

最大飛距離をルアーの射出角度について【検証】

多分、多くの人が勘違いしている最大飛距離を出すルアーの射出角度についてお話します。

最大飛距離が出るルアー射出角度って、45度って思っていませんか？

けれど実はルアーキャスティングにおいては、実は45度より若干低い角度で射出された方が飛距離は伸びます。

ルアーの飛距離測定の動画見ていると、「45度の角度で射出」というのは度々耳にします。

確かにモノを投げたり飛ばしたりするには、理論的には45度の角度で放出されるのが最も飛距離が出る角度になります。

けれどルアーをキャストするときって若干ライナー気味のほうが飛距離が伸びるんです。

それはなぜかと言うと、45度で飛距離が出るという理屈は、

「放出点と着地点の高さが同じであること」

というのが条件になるからです。

要は、着地点より射出点の方が高くなると、その分最大飛距離を出すには射出角度を低くする必要があるんです。

つまり、少しライナー気味で飛ばしたほうが飛距離は伸びるんですね。

じゃあ、ルアーキャスティングは？

着地点は自分の足元より低くなる水面であり、自分の高さプラスロッドの長さで稼がれる高さの分、ルアーキャスティングにおける最大飛距離の射出角度は45度より下になります。

コレについては僕も実際に検証してみました。

思ったより明確に結果に差が出ました＾＾

キャスティングではないのですが、ある意味その方が再現性があり正確な比較検証になります。

誰でも出来る検証なので、もし気になれば試してみてください。

最大飛距離を出す射出角度の検証

ホースに散水ノズルを取り付けて水道の水を飛ばしてみて、最大飛距離が出る角度を高さ別に検証してみました。

水圧はそれほどコロコロ変わるわけではないので、一定の力で測定することが出来ます。

まずは着地点と射出点の高さがほぼ同等の状態から。

地面スレスレ(約30cm)で散水ノズルを構え、最大飛距離が出る角度まで散水ノズルを上げていきます。

水の着地点を見ればどの角度が一番飛距離が出ているのかは一目瞭然です。

地面スレスレ(約30cm)での射出による最大飛距離の角度はこんな感じ。

青のラインが最大飛距離の角度です。

この角度が一番水が飛んでいました。

ほぼほぼ45度ですね。

最大飛距離が出るように散水ノズルの角度を変えていけばいいだけなので、放出される強さも全く同じでシンプルで明確な結果が出ます。

では次に約2mの高さから射出。

(手をできるだけ上に掲げた状態)

同じ様に水の着地点を確認しながら、最も飛距離出ている角度を探ります。

約2mの高さからの射出による最大飛距離はこんな感じです。(赤ライン)

比較しやすいように青のラインをそのままコピペしてみました。

高さの違いでこれだけ角度が変わってきます。

結構思ったよりライナー気味じゃありませんか？

めっちゃカンタンに検証できるので、あなたもぜひ試してみてください。

物理的には射出点と着地点が同じ高さなら最大飛距離が出る角度は45度。

けれど、約2mの高さの違いでこれだけ角度に差が出ます。

明らかに45度より低い角度(ライナー気味)になりますよね。

ルアーキャスティングは明らかに着地点より射出点の方が高くなります。

ですから基本的には、

「45度より低い角度(ライナー気味)で射出したほうが飛距離が伸びる」

と言うことになります。

ロッドはしなるので、正確な射出される高さまではわかりませんが、

「足場の高さ　＋　自分の身長　＋　ロッドの長さ」

ということを考えれば、まあ少なくとも2～3m以上は高い位置からの射出になります。

と言うことはルアーキャスティングにおいては、もっとライナー気味にキャストをしたほうが良いのかもしれませんね。

とは言え実釣においては、風向きやルアーやラインの空気抵抗などいろいろな要素が複雑に絡み合ってきます。

追い風のときはテンプラ気味の方が風に乗りますし、向かい風のときはライナー気味のほうが風の抵抗を受けにくいです。

もちろんあなたのキャスティングのスキルやクセ、タックルセッティングなどでも変わってくると思います。

そう言うのも含めて自分でやってみて、確認して見るのも釣りの楽しみでもあるんですけどね＾＾

「なんだこの投げ方！めっちゃ飛ぶ！！」

なんてことがわかったとき、めっちゃテンション上がるのは絶対僕だけではないハズ＾＾

21スティーズA TW HLCとジリオンHLC、飛距離比較検証【まとめ】

さて今回の21スティーズA TW HLCとジリオンHLC、飛距離比較検証を僕なりにまとめますね。

とりあえず結果はコチラ。

• スティーズA TW HLC　平均飛距離76.2m
• ジリオンTW HLC(キャタリナTW HLC仕様)　平均飛距離73.7ｍ

フラッグシップモデルであるスティーズにHLCモデルを追加したということは、このセッティングが現時点で最大飛距離だ出るというダイワの「答え」なのだと僕は理解しています。

数字だけ見れば3～4％程度ではあるのですが、この「3～4％程度」が実感できる「伸び」なんだと僕は思います。

ジリオンのHLCスプールもかなり飛距離には絶大な評価があり、そこから更に飛距離を伸ばす。

という結果は「さすがフラッグシップ」と言っても良いんじゃないかと思うんですね。

とは言え願わくば、従来のマグフォースZとHLCの特性を兼ね備えたようなブレーキシステムが出ることを密かに願っています＾＾

キャストの射出角度については、「理論上45度より低い角度が最大飛距離を出す角度」ではありますが、実際のフィールドキャストをすると条件によって変わってくるとは思います。

とりあえず21スティーズA TW HLC、思いっきりかっ飛ばすとめっちゃ気持ちいいですよ＾＾

飛ばし屋ベイトジャンキーの方にもきっと満足できる飛距離を叩き出してくれると思います。

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「ベイトリールで軽量ルアーの最大飛距離を出す方法」

と言うテーマでお伝えします。

「軽量ルアーの飛距離が全然でないんだ…」

と悩んでいる方にもきっとお役に立てると思います＾＾

結論から言うと、

まず重要になってくるのがタックルバランス。

ベイトリールは特にタックルバランスが悪いと飛距離は全然出ないし、めちゃくちゃ投げにくくなってしまいます。

とても重要なことなので記事中で何度も繰り返しますが、ベイトリールは大は小を兼ねません。

リールだけでなくガチガチのヘビーロッドで軽量ルアーを投げようとしてもロッドを曲げることが出来ないし、ゴンブト過ぎるラインでは軽量ルアーはキャストしにくくなります。

もちろん、キャストフォームなどアングラーのスキルもあります。

いろいろな軽量ルアーで飛距離を出すには色々な要素があるワケですが一度に全てをお話ししてもパンクしますので、今回は

「軽量ルアーに適したベイトリール選び」

についてお伝えしまいますね。

軽量ルアーで最大飛距離を出すベイトリールの選び方【保存版】

ベイトリールで飛距離を出すにはリール選びがとても重要になります。

ここで言うリール選びというのは、ベイトリールのサイズのことを言います。

• 軽量ルアーを投げたければ軽量ルアーに適したベイトリール
• 重量ルアーを投げたければ重量ルアーに適したベイトリール

ちゃんと適したベイトリールを選ばないと快適なキャスティングは出来ないし、飛距離も全然伸びません。

そこで重要になってくるのが、スプール経。

ベイトリールで最大飛距離を出すには、搭載されているスプールの直径が非常に重要な要素になります。

どんな優秀なベイトリールでもキャストするルアーのウェイトにあったスプール経のベイトリールを使わないと、満足する飛距離を出すことは出来ないのです。

現在メーカー各社ベイトリールのスプール経は、主に以下のサイズが展開されています。

• Φ32mm以下
• Φ32mm
• Φ34mm
• Φ36mm
• Φ38mm以上

Φ32mm以下、Φ38mm以上やΦ33mmと言った例外もありますが、リールメーカー各社おおむねこんな感じのスプール径でベイトリールのラインナップが展開されています。

重要なことなので繰り返しますが、ベイトリールで大は小を兼ねないし、各スプール径には適したルアーウェイトがあります。

その選択を間違うと、どんな高級なベイトリールを使おうともとっても使いにくいベイトリールになってしまうんですね。

そこで上記スプール径で適したルアーウェイトは次の通り。

経験上の個人的な感覚もありますが、おおむね上記のバランスが投げやすいルアーウェイトになります。

で、今回お伝えしている「軽量ルアー」と言うのは、5～7gのルアーウェイトの事を差しています。

Φ32mm以下と言うのは、ほぼベイトフィネス特化の特殊チューンベイトリールと思ってください。

5g以下と言った超軽量ルアーを投げる為にカリッカリのチューンが施されているため、強度などのマージンがかなり削られています。

ですからベイトフィネス用のリールで重量級のルアーを投げるというは、出来る出来ない以前に「絶対に止めておいた方がいい」とお伝えしておきます。

確かに小さいスプール径のベイトリールで重量級のルアーは、快適ではないにしろ投げることは出来ます。

けれどベイトフィネス特化のリールで重量級のルアーを投げると、強度不足でスプールを破損させてしまう可能性があるんですね。

もちろんメーカーも取説にその様に謡っていますので、ベイトフィネス用のリールは「ベイトフィネス専用」と考えて使用した方がいいです。

• 16lb以上のラインは使用しない
• 15gを超えるルアーは使用しない
• 6lb以下のラインやPEラインを使用するとトラブルが多くなる

などの注意事項が取扱説明書に記載されています。

ダイワで言うとAIRシリーズ、シマノで言うとBFSシリーズですね。

まあ、ベイトフィネス用のリールはスプールベアリングも小さいモノがついていますしラインキャパも最低限になっていますので、そもそも重量級のルアーは非常に使いづらいんですけどね。

で、一般的に一番オーソドックスなスプール径がΦ34mm。

一番よく使われる10g前後と言うルアーウェイトに合わせて、メーカー各社でも一番多くラインナップされているのがΦ34mmのスプール径のベイトリールです。

最近の高性能スプールならスプール径Φ34mmのベイトリールでも、軽量ルア－はかなり快適にキャストすることが出来ます。

けれどこのサイズの快適なルアーウェイトは7～18g。

もちろん、このベイトリールでも7g以下のルアーを投げることは全然可能です。

ですが、やはり快適ではないのです。

5～7gと言ったルアーウェイトはΦ32mmクラスのベイトリールの方が快適にキャストすることが出来ますし、飛距離も伸ばすことが出来ます。

ですから、あなたが軽量ルアーで最大飛距離を出したいと思うのなら、小さめのスプールであるΦ32mmのベイトリールを選ぶ必要があるんですね。

「見た目がカッコいい」

「〇〇プロが使っているから」

「△△さんがオススメしていたから」

「やっぱ高級ベイトリールが一番でしょ」

「でっかいの買っときゃ間違いなくね」

なんて理由でベイトリールを選んでしまうと、間違いなく失敗していまいます。

各ベイトリールには役割があり、ルアーによって使いやすさが全然違うんですね。

ベイトリールが大は小を兼ねない理由

ベイトリールは大は小を兼ねませんが、どちらかと言うと「小は大を兼ねる」場合があります。

もちろん快適に使用出来るとは言えませんけどね。

ここでは「大は小を兼ねない」理由をお伝えしますが、理由知れば納得できますし、きっとあなたの今後のベイトリール選びの参考になると思います。

大は小を兼ねない理由とは、単純な話、

スプールが大きくなればなるほどスプールの重量は重たくなってしまい、軽量ルアーに不利になってしまうからです。

例えばスプール経Φ38mmとΦ32mmとでは、サイズ感的にこれだけ違います。

全く違いますよね。

見た目の大きさがこれだけ違えば、物理的に重さも全く別物です。

スプール重量と言うのはベイトリールにとって命と言って良いくらい重要な要素であり、特に軽量ルアーの投げやすさを完全に左右する重要な要素であり、1gでも軽くしたいと言うのが本音です。

なぜなら軽量なルアーと言うのはそもそも持っているエネルギーが小さく、重たいスプールを回転させてやることが難しいからです。

ですからスプールが重たいとキャスト時にスプールがもたついてしまったり、ピッチングをすれば弾道が浮いてしまったりするんですね。

この状態は一般的に

「スプールレスポンスが悪い」

「スプールの立ち上がりが悪い」

と表現されることが多いです。

スプールレスポンスが悪いとどうなるか。

スプールの回転数が上がらないのでオーバーキャストをすればルアーの弾道が上がらず水面に向かって飛んで行ったり、サイドキャストをすればロッドを振った方向へ流れてしまいます。

つまり、コントロールも効かず非常に使いづらいんですね。

例えるならクルマに乗っていてアクセルを踏んだ際に、踏んでから遅れてエンジンの回転数が上がってくるのが「レスポンスが悪い」と言う状態。

アクセルを踏んだ瞬間に踏んだ分だけビンビンに回転数が立ち上がるのが、「レスポンスが良い」と言う状態です。

コレをベイトリールで言うのなら、キャストをしてルアーが飛んで行く、つまりスプールを回転させてやる瞬間がアクセルを踏んだ瞬間です。

ですから、ルアーが軽量であればあるほどスプールを回転させてやるエネルギーは小さくなり、

スプールが軽ければ軽いほどレスポンスは良くなると言うことなんです。

重たいルアーなら重いスプールも回すことが出来るが、

軽いルアーで重いスプールを回しにくい。

と言うことを考えると、

「ベイトリールは大は小を兼ねない」

と言うことが良く分かりますよね。

重たいスプールでエネルギーの小さい軽量ルアーを回転させてやることは、出来なくはないけど大変な作業になります。

コレをムリにやろうとすると投げにくく飛距離も出ず、コントロール性も悪い。

と言うことですね。

じゃあ、ベイトリールは小は大を兼ねるのか？

「じゃあ、小さいスプールで重たいルアーを投げるのはどうなの？」

「むしろ、ベイトリールは小は大を兼ねるんじゃないの？」

と言う疑問が出てきますよね。

結論から言うと、

「近距離キャストなら使えるけど快適ではないし、飛距離も伸びない」

です。

なぜなら重量ルアーはエネルギーが大きすぎて、スプールの回転数が上がり過ぎてしまうからです。

回転数が上がればその分抵抗が生まれて飛距離も伸びないですし、そもそも小さいスプールではラインキャパも少ないので、太いラインを使う重たいルアーは遠投したくても出来ません。

いろいろと制限されてしまうことが多いんですね。

ですから近距離キャストならそれほど大きな影響は出ませんが、遠投をしようと思うととても快適とは言い難いのです。

以前実際に同じロッド、同じルアーでスプール径の違うベイトリールを入れ替えて試してみたことがあります。

結果は以下の通り。

• スプール径Φ38mm　約70～75m
• スプール径Φ34mm　約55～60m

約20％も飛距離に差がでました。

(比較と言っても糸ふけをとってハンドルの回転数を数えただけなので、正確な数字ではないことはご理解ください)

リールのコンディションや天候、ラインの太さなど、Φ38のベイトリールの方が悪条件だったので、実際はもっと差が出ると思います。

やはりスプール径Φ34mmのベイトリールは回転数が上がり過ぎて唸っていました。

明らかにベイトリールの回転数のキャパを超えて失速している感じです。

実際に使ってみると良く分かりますが、

「ベイトリールは小も大を兼ねるのは難しい」

と言うのが結論なのです。

軽量ルアーを使うスプール径Φ32mmクラスのベイトリールで扱う最大ルアーウェイトで言うなら、快適に扱える範囲として12gくらいまで。

頑張って14g、もちょっと頑張って18gと言った感じでしょうか。

言い換えると、5～12gをΦ32mm、12g以上をΦ36mmと言った感じで使い分ければかなり広い範囲を快適に使えると言うことです。

そしてΦ34mm一台でも10g前後と言ったドストライクゾーンを快適に使えて、それ以外もそれなりには使うことが出来ます。

まあ、僕としてはΦ32mmのスプールのベイトリールは、5～10gくらいの軽量ルアーをメインで使用する事をオススメします＾＾

軽量ルアーを扱うオススメベイトリール

スプール径Φ32mmクラスのオススメベイトリール、個人的にNo1はコチラ。

ダイワ(Daiwa) 21ALPHAS(アルファス) SV TW800HL 左巻き 00630222

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アルファスSVTW

軽量ルアーのキャスタビリティ、ベイトリールの剛性感、そして実売20,000円台のコスパ。

個人的には一番オススメです。

ダイワのΦ32ラインナップで言うと、タトゥーラSVTWもあります。

価格もアルファスより安価で、非常に評判の良いベイトリールです。

価格差も5～6,000円程度なのでどちらを選ばイイのか迷うの思いますが、ラインキャパで選べばわかりやすいです。

• 21アルファスSVTW　12lb-90m
• 19タトゥーラSVTW　14lb-90m

アルファスの方が若干少ないんですね。

太いラインをメインで使われる方なら19タトゥーラSVTWのラインキャパは魅力です。

ただ、個人的には、軽量ルアーを扱うなら21アルファスSVTWの方が使いやすいと思っています。

なぜなら軽量ルアーはラインも細くなるので、あまりラインキャパが多過ぎても逆にスプールレスポンスが悪くなってしまうからです。

ですから、「軽量ルアーで太いラインを使いたい」と言う理由が無ければ、

「21アルファスSVTW　12lb-90m」くらいでちょうどいいと言うのが僕の意見です。

今回ダイワのベイトリールをご紹介しましたが、もちろんシマノ製が悪いワケではありません。

ハイエンドで言えばアルデバランMGL、

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ミドルクラスで言えばスコーピオンMGLも十分魅力的で、性能として決してアルファスやタトゥーラに劣っているわけではありません。

シマノ SHIMANO 19スコーピオン MGL 151XG LEFT 左巻 ベイトリール

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アルファスTWは価格帯的にアルデバランMGLとスコーピオンMGLのちょうど中間な感じですね。

コスパを求めるならSLXMGLも魅力的です。

シマノ 19 SLX　MGL 70XG　RIGHT ベイトリール 送料無料　[リール]

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ただ、個人的にPEラインを使うことが多いんですね。

そうなるとダイワお得意のTWSによって、ロングリーダーが使いやすいんです。

PEラインにリーダーは必須です。

リーダーが短い根ズレやバラシなどのリスクが高くなりますが、スプールに結び目を巻き込むほどのロングリーダーにするとまたリスクが生まれちゃんうんですね。

そのリスクとは、レベルワインダーでの糸抜け。

レベルワインダーが結び目が放出される際にどうしても引っ掛かっちゃうことがあるんですね。

そうなるとバックラッシュや、最悪高切れ。

レベルワインダーがワイドなTWSは、その引っ掛かりが低減出来ると言うワケです。

シマノのベイトリールもノングノーズなタイプが多く、レベルワインダーによる抵抗はかなり軽減されています。

けれど、結び目の引っ掛かりということを考えると、やはりTWSの方が分があるかなと僕は思うのです。

レベルワインダーがこれだけワイドに広がっていると、ラインはかなりスムーズに放出されます。

と言うワケで個人的な意見も大きいのですが、コスパや使いやすさ、性能を考えると、僕的にはアルファスTWがオススメなワケです。

ベイトリールで軽量ルアーの最大飛距離を出す方法【まとめ】

さて今回は、

「ベイトリールで軽量ルアーの最大飛距離を出す方法」

と言うテーマで、軽量ルアーに適したベイトリール選びについてお伝えしました。

結論、

• ベイトリールで軽量ルアーで最大飛距離を出すには、まずタックルバランスが重要。
• 5～7gくらいの軽量ルアーならスプール径Φ32mmのベイトリールがベスト。

スプール別にベストルアーウエイトはこんな感じ。

もちろん、ロッド、ラインなどのバランスも重要ですし、キャストスキルもめちゃくちゃ大事です。

ですが、まずは適切なサイズのベイトリールを選ぶことも重要です。

ベイトリールは大は小を兼ねないんですね。

「○○プロがオススメしてたから」

なんて盲目的にベイトリールを選んでしまうと、まず間違いなく失敗します。

上記表のスプールサイズ別ベストルアーウェイトは僕の経験上の参考値ではありますが、おおむねあんな感じで思っていただければ失敗はないハズです。

良かったら参考にしてください(^^)

アルファスシリーズはいくつか使ってきましたが、いいリールですよ。

20アルファスAIR TWでPEラインをガッツリ使ったけど、何か聞くことある？

20アルファスAIR TW【実物インプレ】デメリットもちゃんと理解しなよ？

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出典：ダイワ

当記事では、

「21タトゥーラTW300の飛距離が思った以上にでない…」

というお悩みにお答えします。

結論から言ってしまいますと、

• 21タトゥーラ300は飛距離よりトラブルレス性を重視しているベイトリールと思った方がいい。
• とは言え飛ばないベイトリールではないから、思った以上に飛距離がでないというのならタックルバランスやキャストの方法を見直した方が良いかも知れない。

と言った感じです。

今回はこの理由に説明しつつ、読者さんから21タトゥーラTW300の飛距離について質問がありましたのでお答えしたいと思います。

21タトゥーラTW300は飛距離よりトラブルレス重視のベイトリール

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21タトゥーラTW300がトラブルレス重視のベイトリールだと言う最大の理由は、固定式のマグネットブレーキが採用されているからです。

発表されたときに僕も気が付かなかったのですが、実は21タトゥーラTW300はブレーキシステムにダイワお得意のマグフォースZではなく、旧タイプであるノーマルのマグフォースが搭載されています。

マグフォースZといえばご存知、スプールの回転数によってインダクトローターが遠心力で磁界に出入りすることでブレーキ力が変化します。

スプールの回転数が高いときには強いブレーキがかかり、後半のスプールの回転数が落ちてくるときにはブレーキ力も弱くなっていく。そんなブレーキシステムです。

つまりバックラッシュを抑えつつも、より飛距離を伸ばすことが可能ということなんですね。

一方、ノーマルのマグフォースとは、インダクトローターが固定式になっています。

ですからブレーキが可変することなく、常に一定のブレーキがかかり続けています。

「なんだ、今更ノーマルのマグフォースを搭載なんてデチューンじゃないか」

そう思われる方も見えるかも知れません。

けれど、固定式のマグネットブレーキにもメリットはあります。

それは、常に一定のブレーキ力がかかるから、トラブルレス性に優れているということ。

特に強風時や空気抵抗の大きなビッグベイトやスモールプラグをキャストするときは、固定式のマグネットブレーキが扱いやすかったりします。

いろいろなギミックがない、部品点数が少ないと言うのもスプール重量が軽くなり、トラブルレスに一役買っています。

ですからダイワもスモールプラグ専用であるアルファスエアストリームカスタムや、ビッグベイトを視野に入れたジリオンTW HDなんかのバリバリ現役のベイトリールにも固定式のマグフォースが採用されています。

初代ジリオンPEにも固定式マグフォースが搭載されていましたが、スプールも軽量になり、トラブルレス性はもちろん、飛距離と言う意味でもマグフォースZにそこまで見劣りするモノではありませんでした。

確かに飛距離と言う意味では最新のマグフォースZには劣ります。

けれど実は、固定式マグフォースも意外と優秀なんですね。

で、ふと思ったんですけど、マグフォースZがあるのに今さら旧型のブレーキシステムを前面に押し出すわけにはいかない。

売れないからね。

だから可変マグフォースである、エアブレーキシステム、SVスプールを作ったんじゃないかと。

まあ、もちろんSVスプールはトラブルレスと飛距離の両立が図られた優秀なスプールであることには違いありません。

飛距離の構図で言ったらこんな感じ。

マグフォースZ＞SVスプール＞固定式マグフォース

確かかに固定式マグフォースは、性能の言う意味でも旧型には違いありません。

けれど、一番シンプルで軽量なスプールです。

最大飛距離と言う意味では確かに劣りますが、コスパも良くなり十分優秀なんじゃないかと。

最近そんな風に思う様になりました。

固定式マグフォースのメリットとしては、軽量でトラブルレス、そしてギミックが何もない分、安価。

使い方によっちゃパフォーマンス高いでしょ？(^^)

僕は案外コレから固定式マグフォースも見直されてくるんじゃないかと思うのです。

まあ、多分、あんま売れんけど。(笑)

なんせ皆さん、やっぱり新しモノ好きなんで(^^)

んで、21タトゥーラTW300/400、このベイトリール最大の特徴は、デカい。

デカいのです。

スプール経Φ43、最大ドラグ力11~13kgと言う、キャスティング用のコンパクトベイトリールとしては最大クラスのベイトリールです。

スモールルアーなんて全く眼中に入っていない、超重量級ルアーを視野に入れたベイトリールなんですね。

この大きさの使用用途を考えても固定式マグフォースは活きてきます。

ただ安価だから採用されているワケではありません。

このサイズ感からも想像できる通り、

• 空気抵抗の大きなビッグプラグを磯やサーフなどの風の強いオープンエリアで投げ倒す。
• 30㎝、100gを超えるようなジャイアントビッグベイトを投げ倒す。

そんな使い方になってきますよね。

投げやすいルアーであったり、条件のいい状況で使うベイトリールではないことが想像できます。

だったらやはりバックラッシュで致命傷を負うより、トラブルレス性を重視するのもわかります。

その辺のことを考えると、

21タトゥーラTWに期待するのは絶対的な飛距離と言うより、ビッグプラグを悪条件でも快適に使えるトラブルレス性。

と思った方がいいと僕は思います。

21タトゥーラTWと21スコーピオンMDはどっち買ったらいいの？

出典：ダイワ、シマノ

21スコーピオンMDは、21タトゥーラTWと同時期に発売された、スプール径Φ43のベイトリールです。

これまでは両社とも作って来なかったのに、こんな特異なベイトリールが図った様に2社同時発売されました。

日本の誇る釣り具2大メーカーから同タイプのベイトリールが同時に発売されれば、どっちを買ったらいいのか迷っちゃいますよね。

けれど、僕の中ではどちらを購入した方がいいのか、けっこうハッキリしています。

とりあえず最初に言っておきますが、僕は両機を投げ比べたことがあるわけではありません。

ただ、シマノの遠心力ブレーキであるSVS、ダイワのマグネットブレーキであるマグフォース、マグフォースZはそれなりに使い込んできました。

その上でお答えさせていただきますね。

ズバッと言ってしまうなら、

• 飛距離重視なら21スコーピオンMD
• トラブルレス性重視なら21タトゥーラTW

で僕が買うなら、飛距離を考慮したとしても21タトゥーラTW300。

このクラスのベイトリールの使用用途を考えると、僕としてはこんな感じになります。

理由は以下の3つ

順に説明しますね。

使用用途的にトラブルレス性を重視したい

シマノの誇るブレーキシステムであるSVSは確かによく飛びます。

そして気持ちいい。

僕も今年はSVSインフィニティが搭載されているカルカッタコンクエストをガンガン使っていますから、その気持ちの良いキャストフィーリングはよくわかります。

けれど、このベイトリールの使用目的を考えたら、キャストフィールよりもトラブルレスを重視したいと僕は思うのです。

このクラスのベイトリールの使用目的と言えば、30㎝、100gを超えるようなジャイアントビッグベイトやサーフや磯場で60g、80gを超えるジグ、50gを超えるようなペンシルの遠投。

こんなサイズ感のルアーを投げることを想定しています。

出典：ダイワ

飛距離という点を見れば21スコーピオンMDの方が有利かと思いますが、ビッグプラグは空気抵抗も大きく、風の影響も受けやすいです。

サーフやような周りに遮蔽物のないエリアでは風の影響は大きく、磯場はライントラブルによる必要以上のラインスラッグが命取りになりかねません。

ですから、絶対的飛距離より安全性を取りたいと僕は思うワケです。

とは言え、別に21タトゥーラTWが飛ばないリールと言うわけでは無いですからね。

どちらかと言えば飛距離より安全サイドに振ってある。

と思えば良いんじゃないかと思います。

太糸、ロングリーダーにTWSが活きてくる

TWSは今更説明不要かと思いますが、最近のダイワのベイトリールににはほぼ標準装備となっている超ワイドなレベルワインダーです。

ベイトリールからラインが放出される際に、最初にかかる大きな抵抗がレベルワインダーです。

ワイドなレベルワインダーになることによって、その抵抗が大きく低減されるんですね。

で、21タトゥーラTW300は、スプール経Φ43mmと言うキャスティング用ベイトリールとしては最大クラスのリールです。

要は、完全に太糸を使うこと前提のベイトリールなんですね。

ラインは太くなればなるほどレベルワインダーやガイドに当たった際の抵抗が大きくなります。

余談ですがベイトリールが「ラインが太くても飛距離が出る」と言われているのは、ラインが直線的に放出されるのでガイドへの抵抗が少ないからです。

スピニングリールの場合はコイル状に放出されるために、最初のガイドにラインが当たった際の抵抗が大きいんです。

ベイトリールの場合は最初に抵抗になるモノがレベルワインダーです。

このクラスのベイトリールは特に太い糸を使うことが前提とされていますので、TWSのワイドなレベルワインダーが活きてくるというワケです。

更に言うなら、ロングリーダーも使いやすくなります。

PEラインを使う際にはリーダーは必ず必要になります。

そうなるとPEライン本線とリーダーには、必ず結びコブが出来ます。

その結びコブをスプールに巻き込むと、キャスト時にレベルワインダーに当たってしまい余計なトラブルを生む可能性があるワケです。

特に３号以上の太いPEラインに50lb(14号)を超えるリーダーを接続したりします。

その結び目はどれだけコンパクトになるやり方だったとしても、それなりには大きくなってしまいます。

そこでワイドなレベルワインダーになることによって、そのトラブルが軽減されるんです。

ですからTWSが搭載されている21タトゥーラTW300は、スプールに結び目を巻き込むようなロングリーダーも使いやすいんですね。

このベイトリールの使用用途を考えると、特に磯場でショアジギングをやりたいとき、ロングリーダーは根ズレ対策としてかなり大きな武器となります。

そう考えると、このクラスのベイトリールだと特にTWSが活きてくると思うんですね。

ブレーキ調整時の余計なトラブル低減

実は21スコーピオンMDには、個人的にどうしても気になるポイントがあります。

それは、ブレーキ調整の際に開けるサイドハッチがエスケープタイプではなく、完全に分離式であること。

エスケープタイプとはこんな感じ。

サイドハッチがクルッと回って、完全に外れることはありません。

けれど完全分離式では、カパッと外れてしまいます。

出典：シマノ

SVSはブレーキ調整の際に、必ず再度ハッチを開ける必要があります。

SVSインフィニティは外部ダイヤルで調整可能ですが、21スコーピオンMDに搭載されているSVSは外部調整機能はなく、再度ハッチを開いてブレーキを調整する必要があります。

この作業自体テマと言えばテマですが、僕としては経験上、それほど苦に思ったことはありません。

(ナイトゲームではライトを付ける必要があるので面倒ですが)

けれど、サイドハッチが本体と完全に分離してしまうのは、僕としてはどうしても容認出来なかったんですね。

だって、落とすじゃん。

• 船の上で水に落とせばその場で終了ですよ？
• 磯場で落とせば傷は必ずつきますよ？
• サーフで落とすと砂まみれですよ？

このベイトリールの使用用途を考えた場合は、特に重要な要素だと僕は思っています。

一つ注意してもらいたいのが、サーフで落とした際は絶対にそのまま使用しないこと。

落下させてしまったら絶対にそのまま使わず、流水などで完全に砂を除去してから使ったほうが良いです。

中途半端に息でフーっとやっただけではダメです。

なぜならベアリングに少しでも砂が侵入してしまうと、一発でベアリングが破損してしまう可能性があるからです。

スプールボールベアリングはMAX30,000回転を超える回転数で回っています。

そこに砂が侵入していると、ボールベアリングは傷だらけになってしまいます。

同じ理由で、砂に上にベイトリールを直接置いては絶対にダメですよ。

細かい砂は思いがけない隙間から内部に侵入してしまいます。

スプールに噛んでしまえばスプールに傷がついてしまうし、内部に侵入してローラーベアリングに侵入なんかされたら最悪です。

ハンドルノブのボールベアリングに侵入したら、ゴロゴロとずっと不快感を味わい続けることになります。

砂の上でのベイトリールの取り扱いはマジで気をつけたほうが良いです。

ということを考えても、釣り場で必ず調整する部分が完全分離式というのは、僕の中ではちょっと容認できないワケです。

船上で落としてしまえば海の藻屑だし、

磯場で落としてしまえば傷だらけだし、

サーフで落としてしまえば砂まみれ。

「そんなの、落とさないように気をつければいいだけじゃん」

そう思われる方も居るでしょう。

確かにおっしゃるとおり。

気をつけて、落としさえしなければ全く問題ありません。

けれど、落としたくて落とす人はいないんです。

落とす人は、落としたくなくても落としてしまうんです。

確率ではなく可能性の問題です。

僕はベイトリールに傷がつくのも嫌な人なので、扱いには人一倍気を使っている自信があります。

ヤフオクに出品すれば、常に【美品】て自信を持って記載できるくらい気を使っているつもりです。

それでも落として傷をつけてしまうことはありますし、スプールを落下させてしまったこともあります。

どんなに気をつけていても100%は無いんですね。

だったら、マグネットブレーキめっちゃ安心じゃん！

てなってしまったワケです。

マグネットブレーキなんて外部ダイヤルでちょちょっといじるだけだからね。

• 船上で落として海の藻屑
• 磯場で落として傷だらけ
• サーフで落として砂まみれ

こういったリスクはゼロになリますからね。

こんな感じの理由で、僕なら21タトゥーラTW300を買うかなと思います。

ここまで言っていると21スコーピオンMDがダメのように聞こえるかもしれませんが、全くそんなことは無いので悪しからず。

多分、同タイプのベイトリールをもう一台欲しいとなったら21スコーピオンMDを選びますし、あくまで今の僕の使い方のイメージですから、別の使い方をしたいと思えば21スコーピオンMDを選ぶかもしれません。

あくまでも僕が今イメージしている使い方で言うのなら、21タトゥーラTW300を選ぶ。

と言うことです。

21タトゥーラTW300の飛距離が出ないと言うお悩みにお答えします【まとめ】

さて今回は、

「21タトゥーラTW300の飛距離が思った以上にでない…」

というお悩みにお答えしました。

結論から言ってしまうと、

• 21タトゥーラTW300は飛距離よりトラブルレス性を重視しているベイトリールと思った方がいい。
• とは言え飛ばないベイトリールではないから、思った以上に飛距離がでないというのならタックルバランスやキャストの方法を見直した方が良いかも知れない。

と言った感じです。

絶対飛距離という意味では「めっちゃ飛ぶ」ベイトリールではありません。

けれど必要十分な飛距離は出るハズですし、悪条件下だと投げやすくむしろ飛距離が出る場合もあります。

21タトゥーラTW300はそんなベイトリールだと思って使えば、非常におもしろいベイトリールです＾＾

ダイワZ2020やアンタレスDCMDとの使い分けに悩まれる方も居ると思いますが、基本的にラインキャパで考えればOKです。

• フロロ、ナイロンライン20lb以下、PEライン2.5以下ならダイワZ2020、アンタレスDCMD。
• フロロ、ナイロンライン25lb以上、PEライン2.5号以上を200m以上巻きたいのなら21タトゥーラTW、21スコーピオンMD。

と言った感じで考えれば選びやすいです。

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21タトゥーラTWの飛距離についてこんな質問が届きました。

さて、21タトゥーラTWについてご質問が届きました。

きっと同じ様に悩んでいる人もいると思いますのでシェアさせていただきますね。

(一部ブログ用に文章を修正しています)

青がご質問、赤が僕からの回答です。

Kさん、メッセージありがとうございます。

要は、キャスト中盤から着水までの後半にかけてバックラッシュをしてしまうとのこと。

サミングで調整はするものの、飛距離としては不満だと。

確かに、メタルジグのような失速しにくいルアーで、ましてや、むしろ後半でブレーキ過多になりやすく失速しやすい固定式のマグネットブレーキでバックラッシュが起こってしまうのは気になりますね。

おそらく、キャストフォームにも問題がある可能性もありますが、そこはちょっと判断できませんので、以下の様にお答えさせていただきました。

Kさん、非常に行動力のあるお方で、早速試して報告してくださいました。

ご報告ありがとうございます。

ラインを太くする、メカニカルブレーキを締めるという対策では上手く行かなかったようですが、自自身のキャストフォームの見直しをされたようです。

上からみたいな言い方になってしまって失礼ですが、自分のキャストフォームの悪いところに気がつけるのは素晴らしいことだと思います。

正直、道具云々より、「まずはキャストフォームから」と言っても過言ではありません。

僕からの返信はコチラ。

Kさん、インプレッションありがとうございました！

色々と検証してくださったご報告は非常に参考になります。

飛距離がでない、バックラッシュをする要因はタックルバランスも含めて色々ありますが、それを含めてなんだかんだと言ってもキャストなんて練習あるのみです＾＾

キャストを繰り返すことで経験上わかってくることがほとんどです。

即行動のKさんは感覚的に大分掴めてきたようです。

Kさんからの返信はコチラ。

僕からの返信はコチラ。

Kさん、コツを掴まれたようで何よりです＾＾

「竿をしっかり曲げろ」

「ストロークを長く取れ」

「力まず投げろ」

同じ言葉でも捉え方は人それぞれなところは絶対にあります。

言葉で伝えるのは本当に難しい…

僕もその辺り出来る限り噛み砕いて、例え話も加えながらお伝えしているつもりです。

ですが、まだまだ十分とは言えず、釣りも伝え方も日々修行です。

そんなベイトリール大百科ですが、僕が経験上感じたこと、良かれと思ったこと、オススメできそうなこと、思いついたアイデア、または失敗談、オススメ出来なことなどを出し惜しみなく伝えていくつもりです。

ベイトリールが好きで好きでたまらないあなたに、少しでも参考になっていただければ嬉しいです。

• 周りにベイトユーザーが居なくて相談できる人が居ない…
• 初歩的なこと過ぎて今更恥ずかしくて聞けない…
• ベイトリール選びで悩んでいるんです…

ベイトリールに関して疑問に思っていること、相談したいことなど遠慮なくメッセージください＾＾

Kさん、この度はメッセージ、そして有意義なインプレッションありがとうございました！

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The post 21タトゥーラTW300の飛距離が出ないと言うお悩みにお答えします first appeared on ベイトリール大百科 https://bait-reel.com.

さて今回は、

「21アンタレスDCに17エクスセンスDCのユニットを取り付けたら飛距離が伸びるのか？」

というご質問を頂いたので共有させていただきたいと思います。

早速ですが、結論から先にお伝えしますね。

結論、分かりません！(爆)

なぜなら、僕は試したことがないから！

まあ、試したことがないものは分かりようも無いワケですが、ただ分からないって言うのもナンなので僕なりにリサーチしてみました。

 で、なんかアンタレス系のDCユニットはどうやら互換性がある様で。

今回はご質問をシェアすると共に、そのあたりの事について少し触れてみようかと思います。

僕なりの意見、考え方ですが、具体的な「答え」が欲しい方にはご期待に添えないかも知れません。

けれど、

「DCユニットを換装しよっかな~？」

と迷っている方はぜひ読んでいただけたらと思います。

【実釣】21アンタレスDCで軽量ルアーをキャストする長所と短所

21アンタレスDCでPEラインを使いたいあなたへ

21アンタレスDC【ギア比】XGとHG、迷ったら読んでみて

【結論】22エクスセンスDCではなく21アンタレスDCを買った理由

【要確認】21アンタレスDCをシーバスで使う欠点

僕が23アンタレスDCMDではなく21アンタレスDCを選んだ理由

21アンタレスDCに17エクスセンスDCのユニットを取り付けたら飛距離が伸びるのか？

今回いただいた質問の内容はコチラ。

Uさん、メッセージありがとうございます。

1mでも飛距離を伸ばしたい！

わかります。その気持ち。

• サカナは足元にいるんだよ？
• そんなに飛ばしたければ細いPEラインでスピニングリール使えば？

なんて言われても、

「俺はベイトリールで少しでも遠くに飛ばしたいんだ！」

という気持ちは、ベイトリールジャンキーの僕としてもよくわかります。

Uさんからは過去にもメッセージを頂いたことがありまして、基本的にシーバスフィッシングでの遠投を主体として考えているということを前提にお答えさせていただきますね。

では、ご質問に対する僕の回答はコチラ。

(実際にお答えしたときより、少し肉付けをして書いています)

と言う回答をさせていただきました。

明確にお答えできず申し訳ございません。

ただ、「飛距離が伸びる可能性」はあると思います。

なぜならエクスセンスDCは、シーバス遠投用にチューンされたブレーキシステムだから。

出典：シマノ

「4✕8DC EXSENCE TUNEはシーバスルアーをPEラインでトラブルなく遠投するための最新鋭ブレーキシステム」

と、シマノ公式サイトには記載されています。

要は、

遠投主体のシーバスフィッシングに合せたブレーキセッティングになっているんですね。

確かに21アンタレスDCもPEモードはあります。

けれど公式サイトを見る限りでも、開発テストはどちらかと言えばブラックバスを中心に行っていたというのがよく分かると思います。

対してエクスセンスDCは、シーバスでの遠投を目的にチューンされ、開発テストももちろんPEラインでのシーバスルアー中心で行っていたというのはイメージできます。

ですから目的がシーバスフィッシングで「1mでも遠くへ飛ばしたい！」ということであれば、「飛距離が伸びる可能性はある」と僕は思います。

まあ、どちらかと言えば僕としても検証結果が欲しいです＾＾

DCユニット交換による飛距離テスト

DCユニットの交換による飛距離テストですが、僕としては現時点で行う予定はありません。

なぜなら僕としては基本的に、ベイトリールはノーマル状態で使いたいと思っているんですよね。

もちろん、気に入らない部分やこうしたいと言う具体的なことがあればカスタムも行います。

カスタム否定派と言うワケではありません。

けれど、実はハンドル交換やノブの交換など、見た目のカスタムもほとんど行わないんです。

別に「ノーマル至上主義！」と言うポリシーがあるワケでも無いのですが、単純にカスタムってコスパが悪くないですか？＾＾；

だって、ハンドル交換だって5~10,000円くらいしますし、ノブも一個3,000円✕2くらい必要になってきます。

• ノーマルが絶対的に気に入らない
• ハンドルの長さを変えたい
• このノブがめっちゃ気に入っている

と言うのなら全然良いと思います。

僕も稀にですがハンドルやノブを交換することもあります。

けれど、ハンドルを交換すれば元のハンドルが使われず遊んでしまうことになりますし、ノブも同様ですね。

つまり使っていないパーツがある分、ベイトリールの価格に上乗せになってしまうワケです。

30,000円のベイトリールなら、ハンドルを交換するだけで40,000円クラスのベイトリールになっちゃうワケです。

もし初めから気に入ったハンドルが装着されいたら？

装飾等カスタムされていてノーマルより多少高かったとしても、ノーマルハンドル分が無いワケなのでその分価格は抑えられるワケなんですね。

「そんなこと言ってたらカスタム出来ねーよ！」

ハイ、その通りです^^;

劇的に性能が変わるなら「やってみたい」とも思えるんですけどね。

どうしてもコスパを考えちゃうんですよね。

あと、僕が基本的にノーマルが好きというのもありますが、メーカーがテストを繰り返し考え抜いて市場に出しているわけですから、完成度としてはノーマル状態でかなり高いハズです。

例えば今回の様に、

21アンタレスDCを17エクスセンスDCのユニットに換装する

と言うことでしたら、

最初から17エクスセンスDCを買うのが一番オトク

と言うことになりますよね。

21アンタレスDCも17エクスセンスDCも、決して安いベイトリールではありません。

定価で言ったら7軽く0,000円以上と言う、むしろ価格帯的には最高クラスです。

で、さらにDCユニットを購入すれば、約15,000円のプラスになります。

実際は「＋15,000円」までの性能はないけど、それだけの価格が上乗せされてしまっているんですね。

それを単純に、「コスパ悪し」と思ってしまうワケなのです。

まあ、手持ちのベイトリールを活かすと言う意味なら、もう一台購入するよりオトクですけどね。

もちろん、

「少しでも飛距離を伸ばすためならコスパなんて関係ねえ！」

て言う気持ちも分かりますし、否定するつもりも全くございません。

市販品はあくまでも誰でも使える様にチューンされた汎用品ですし、「自分仕様」の満足感は最高に気持ちが良いです。

僕も以前はそんな感じでしたし、ハイエンド機種にこだわっていたこともありました。

けれど最近は、

「そこまでしなくても最近のベイトリールって十二分に高性能じゃね？」

と思う様になってきたワケなのです。

まあ、それだけベイトリールがノーマル状態でも高性能になってきたと言うことなんでしょうけどね。

ミドルクラスのベイトリールでも、ノーマルで十分フルチューンに近いパフォーマンスはあると僕は感じています。

あ、スプールボールベアリング交換はいいと思います。

ベアリングなんてどうせ消耗品ですし、メチャクチャ高価なワケでもありません。

それでいてお手軽でスプールレスポンスは体感できるくらい変わります。

飛距離の伸びと使いやすくなるかはまた別の話ですが。

僕も昔はセラミックボールベアリングとかよく使っていましたけど、ちょっと耐久性が難でした。

しばらく使い込んでくるとどうもゴロゴロ感が＾＾；

今はコチラなんかいいと思います。(^^)

かっ飛びチューニングキットAIR HD

耐久性もかなり高いセラミックボールベアリングです。

色々と書きましたが、僕自身カスタム否定派と言うワケではありませんので。

僕の最近の考えとして、「コスパ強め」てなっいるだけです(^^)

そのウチ、

「ベイトリールチューン最高！」

とかって言ってるかも知れませんが、そのときは暖かく見守ってください。(笑)

21アンタレスDCに17エクスセンスDCのユニットを取り付けたら飛距離が伸びるのか？【まとめ】

さて今回は、

「21アンタレスDCに17エクスセンスDCのユニットを取り付けたら飛距離が伸びるのか？」

というご質問を頂いたので共有させていただきました。

結論として、僕は実際に試していないので分かりません。

けれど、可能性としてはアリ。

とお答えさせていただきます。

ですから、ぜひ試して頂いてご報告して貰えると嬉しいです＾＾

• 16アンタレスDC
• 17エクスセンスDC
• 18アンタレスDCMD

ココに21アンタレスDCの互換性まで確認が取れていませんが、基本的にエクスセンスDCもアンタレスDCがベースと言う事もあり、アンタレス系のDCユニットは互換性がある様です。

ですが、ラインキャパや何を目的としているかが違いますので、それぞれ味付けは全然違うハズです。

「17エクスセンスDCのユニット、めっちゃ飛んだよ！」

なんて言われれば、僕は素直に17エクスセンスDCを購入するかもしれません。(笑)

Uさん、この度はメッセージありがとうございました！

【実釣】21アンタレスDCで軽量ルアーをキャストする長所と短所

21アンタレスDCでPEラインを使いたいあなたへ

21アンタレスDC【ギア比】XGとHG、迷ったら読んでみて

【結論】22エクスセンスDCではなく21アンタレスDCを買った理由

【要確認】21アンタレスDCをシーバスで使う欠点

僕が23アンタレスDCMDではなく21アンタレスDCを選んだ理由

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と言うテーマでお話します。

いきなりタイトルと矛盾することを言いますが、基本的にはラインは細い方が飛距離は出ます。

ですがそれでもあえて

「太いPEラインの方が飛距離が出る」

と言わせていただきます。　

「どゆこと？」

と思われるかも知れませんが、単なる理屈上、細いラインの方が飛距離が出るというのではなく、

こと「実釣」においては結局太いPEラインの方が飛距離を出せるということです。

更に言ってしまえば、ベイトリールはスピニングリールより「太いラインの方が飛距離が出る」傾向が顕著です。

では、その理由をお話ししますね。

【ベイトリール】PEラインは太い方が飛距離が出る理由

「ラインが太い方が飛距離が出る」と言うのは、実はもの凄く単純なお話です。

その理由とは、

「太いPEラインの方が、重たくて飛距離の出るルアーをキャストすることが出来るから」

です。

重いルアーの方が飛距離が出る。

↓

重いルアーを投げるには、太いPEラインじゃないと投げられない

と言う、実に単純なお話です＾＾

ですから、「実釣において」なんですね。

重くて空気抵抗の少ないルアーをフルキャストして「実釣」で使おうと思ったら、そもそもラインが太くないとお話にならないのです。

例えば同じメタルジグを投げるにしても、10gと40gじゃ飛距離が全然違いますよね。

当たり前の事ですが、圧倒的に40gの方が飛距離が出ます。

けれど、40gのメタルジグをフルキャストするのに、細いPEラインじゃ高切れが恐ろしくてまともにフルキャストなんて出来ません。

そもそも40gのメタルジグを使う様なシチュエーションで、0.8号とか細いPEラインとか使うことはありませんよね。

ですから具体的に言うと、

と言うことです。

確かに理屈で言えば、ラインが細い方が飛距離は出ます。

競技会でここ一発の飛距離を出したいなら、ぎりっぎりまでラインを細くして、

10回に9回は高切れするけど、その一回を最初の一等に持ってくる！」みたいなめちゃくちゃシビアなコントロールをすれば、さぞルアーはかッ飛ぶことでしょう。

けれど、それって実釣で使える？

と言うお話なんですね。

「100m飛ばしました！」

なんて言っても、PEライン0.8号でメタルジグ40gだったら、全く実用性が無いですよね。

「PE2号より0.8号の方が飛んだぜ！」

と言っても、メタルジグ40gだったら全く釣りで使えないワケです。

特にベイトリールに慣れていない方なんて、尚更ラインが太い方が飛距離を稼ぎやすいです。

バックラッシュにビビってへなチョコキャストになるくらいなら、太いラインで思いきってガンガンキャストしてガンガンバックラッシュを経験した方が、

断然キャストも上達して飛距離を出せるようになりす。

PEラインなんて特に太い方が圧倒的にトラブルが少ないですから、トラブルを気にせず思いっきり投げることが出来ると言うのは、上達の絶対的近道です。

「イヤ、俺は0.8号のPEでも余裕だけど？」

そんな方もいるかも知れません。

確かにPEライン0.8号とかでメタルジグ40gのフルキャストとかは、エキスパートならそれでかっ飛ばす事も可能かも知れません。

けれど、そもそも40gのメタルジグで狙う魚のサイズを考慮しても、PE0.8号は細過ぎでしょう。

少なからず僕は、このバランスでメタルジグをフルキャストする勇気はありません。

ベイトリールビギナーだったら、むしろ太いラインで思いきった方が飛距離は伸びるでしょうね。

バックラッシュにビビる必要が無くなりますから。

今思い出すと、無謀にも初ベイトリールでPEラインを巻いて、パッツンパッツンラインが切れてバイブレーションが最長不倒距離を出していたあの頃は、ホントよく心が折れなかったと思います＾＾；

太いPEラインでちゃんとリーダーを組んで思い切ってキャストが出来た方が、絶対に上達も早いです。

ですからもちろん、

「太ければ太いほど飛距離が出る」

というワケではありませんよ。

「実釣においてきちんと使える」

と言う条件の元であるならば、細過ぎるラインより太いラインの方が飛距離が出るということなんです。

ラインが太い方が飛距離が出ると言うのは、ベイトリール、PEラインの方が顕著に出る

「ラインが太い方が飛距離が出る」と言う傾向は、PEラインの方が顕著になります。

なぜなら、伸縮性の少ないPEラインは、細過ぎると高切れと言うリスクが大きくなるからです。

高切れが頻発すると言う人は、往々にして使用しているルアーのウエイトに対してPEラインが細過ぎる場合が多いです。

多分、ラインの太さの選択が、スピニングリール基準になっているのだと思います。

スピニングリールだと、当たり前のようにPE0.6号とか0.8号とか使っていますよね。

けれど、スピニングリールと同じ感覚でそんな細いPEラインをベイトリールで使うと、ベイトリールの場合は明らかに細過ぎなんですよね。

それぞれのリールには構造上の理由から、

• スピニングリールは細いラインが扱いやすい
• ベイトリールは太いラインが扱いやすい

と言った特徴があるんです。

ですから、ラインの太さをスピニングリールと同じ基準で考えてしまうと、ベイトリールでキャストした時にトラブル頻発、高切れ連発なんて悲劇になりやすいんですね。

逆にスピニングリールは、基本的にラインを細くした方がトラブルは減り、扱いやすくなります。

もちろん細いと、PEラインが絡まると言ったトラブルは起こりやすいです。

けれど、キャスト時のバックラッシュや糸ヨレと言ったトラブルは、ラインが細い方が起こりにくく、太い方が起こりやすいんですね。

細い方が高切れのリスクは高まるのですが、キャスト時のトラブルが減るので結果として細いラインが扱いやすく、細い方が圧倒的に飛距離が出ます。　

コレがスピニングリールの特徴です。

対してベイトリールは、構造上、糸ヨレが発生しにくくラインが直線的に放出されるので、ラインは太くてもスムーズに放出されます。

ですから、ラインは太い方がトラブルは起こりにくく、太さが飛距離に影響を与えにくいのです。

と言うことなんですね。

そら、物理的に言えば、細いラインの方が飛距離は出ます。

けれど、「釣り」をするのなら太いラインの方が重たいルアーを使用することが出来るので、結果として飛距離を出すことができるんですね。

ルアーウェイトとラインの太さのバランス目安表

「ベイトリールはPEラインが太い方が飛距離が出せる」とは言っても、

先ほども少しお話しましたが、もちろん「太ければ太いほど飛距離が出る」と言うワケではありません。

使用するルアーのウェイトとPEラインの太さのバランスが重要になってきます。

0.8号とかの細いPEラインで40gの重いメタルジグは扱いに気を使うし、3号とかの太いPEラインで5gのスモラバは扱いにくいのは確かです。

結局のところ、バランスが重要になって来るんですね。

じゃあ、どのくらいのルアーウェイトで、どのくらいの太さのPEラインを使えば良いのかと言うと、僕は以下を目安にしています。

もちろん、空気抵抗の大きなトップウォータープラグを投げるのか、空気抵抗の小さなメタルジグを投げるのかで違ってきますが、

僕は上記のバランスを目安として使用しています。

PEラインを扱うなら経験上、このくらいのバランスが使いやすいです。

ベイトリールの扱いに慣れていない方は、PEラインは2号以上を使うとトラブルがグンと減って使いやすくなります。

経験上、PE2号と言うのは、余程軽いルアーを投げない限り一つのボーダーラインと思っても良いと思います。

なぜなら、2号と言う太さがあればラインそのものにハリが出てくるので、

バックラッシュもや高切れ、糸絡みと言ったライントラブルも起こりにくいし、起こったとしても直しやすいし、

ラインの強度的にもかなり余裕が出て来るからです。

ですから思い切ったキャストができるんですね。

で、結果として飛距離もでる。

PEラインに慣れていない方から、

「ベイトリールでPEラインを使うのは怖い」

と言った声も聞きます。

そんな方は特に、2号くらいの太めのPEラインをオススメします。

間違いなく色んなトラブルが減って、トラブっても直しやすいです。

細いラインでビクビクと気をうより、思い切ったことが出来た方が絶対に上達するハズです。

ベイトリールでPEラインを使うと、太い方が飛距離が出る理由【まとめ】

さて今回は、

ベイトリールでPEラインを使うと、太い方が飛距離が出る理由

と言うテーマでお話しました。

その理由とは、

「太いPEラインの方が、重たくて飛距離の出るルアーをキャストすることが出来るから」

です。

もはや何でもかんでもベイトリールしか使わないベイトリールジャンキーの僕ではありますが、それでもあえて言わせて貰うと、

せっかくベイトリールを使うのなら太いラインを使った方が、間違いなくメリットは大きいです。

なぜなら、色んな意味で絶対にストレスが減るから。

ライントラブルが減るのはもちろん、不意の大モノがかかった時の安心感が違います。

ラインブレイクも圧倒的に減りますし、ルアーロストも断然減りますよ＾＾

ラインブレイクと言う心配が減って精神衛生上安心できるので、釣りも快適に楽しく出来ます。

ベイトリールを使っていて、わざわざスピニングリールと同じことをして使う必要なんて無いんですね。

全てをベイトリールでやっている僕が言うのもナンですが、

ベイトリールにはベイトリールの役割、スピニングリールにはスピニングリールの役割があるんです。

でしたら、「太いラインを扱いやすい」と言うベイトリールの特徴を活かした釣りをすれば飛距離も稼げますし、断然扱いやすくなります。

わざわざ苦手なことをするより、得意なことをした方が楽しいですよ。

趣味ですから(^^)

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と言う質問にお答えします。

いきなり結論から言ってしまいますけど、

ベイトリールの糸巻き量を少なくしてしまうと、飛距離は落ちます。

ただ、そのかわり、軽量ルアーが投げやすくなったり、バックラッシュが減ったりと言ったメリットと言うか副作用があります。

そのメリット・デメリットを理解すれば、糸巻き量のコントロールでベイトリールを遠投使用にしたり、トラブルレス仕様にしたりすることも可能です。

と言うことで今回は、

「ベイトリールの糸巻き量で飛距離はなぜ変わってしまうのか？」

と言うお話をしたいと思います。

ベイトリールの糸巻き量を少なくしたら飛距離が落ちてしまった！

実は今回、Tさんからこんな質問をいただきました。

―ここから――――――――――――――――――――

はじめまして。ベイトリールの糸巻き量と飛距離についての質問失礼します。

バス釣りのヘビキャロにて使用しております。

アンタレスDCＭＤについてですがカタログスペックによれば、当方が使用しているライン、フロロ14lbは135メートルが適正な糸巻き量とあります。

ですが、実際はそんなに飛ばないので100メートル巻きました。

結果として70メートル位の飛距離しか飛びませんでした。

因みにシンカーは12 号45g。飛距離、糸巻き量はラインカウンターで計測していますのでほぼ正確かと思います。

後から思えば適正なライン量135メートル巻いておけばもっと飛んでいたのではないかと思います。

同じタックルで上手い人は100メートル前後飛ばしておられます。

ご意見お聞きかせ頂ければ参考にさせていただきます。よろしくお願い致します。

―ここまで――――――――――――――――――――

Tさん、ご質問ありがとうございます。

ふむふむ、まずはご質問のポイントを整理してみます。

• そこまで飛ばないから少なくて良いと思った
• 糸巻き量を適正値より35％ほど少なく巻いている
• 結果、周囲の人たちより飛距離が出ていない

なるほど。

まずはご質問に対する回答から。

＞後から思えば適正なライン量135メートル巻いておけばもっと飛んでいたのではないかと思います。

⇒おっしゃる通り、適正量を巻いていればもっと飛ぶハズ。

ラインキャパ135ｍに対して100ｍは少なすぎ。

では上記のポイントを押さえながら、僕なりの意見を説明させていただきますね。

まず、

「そこまで飛ばないから少なくて良いと思った」

と言う考え方はNGです。

もし、「ラインを100mだけ巻く」と言うのなら、足らない35ｍ分の下糸をきっちり巻いて、その上に100m巻いた方がいいです。

なぜなら、糸巻き量が少ないとスプール径が小さくなってしまい、ベイトリールの持っているポテンシャルを活かす事が出来なくなるからです。

ベイトリールは、設計されたそのスプール径でベストパフォーマンスを発揮する様に作られています。

つまり、単純にラインの量を少なくしてしまうとラインキャパ135ｍのベイトリールに対して100ｍしか巻いていないということは、約35％近くスプール径が小さくなっていることになります。

それでは本来そのベイトリールが持っているポテンシャルを活かしきれないということです。

特に飛距離は間違いなく落ちるハズです。

特にアンタレスDCMDの様な大口径スプール(Φ38)でスプール径を小さくしてしまうのは、非常にもったいない使い方だということですね。

では、なぜスプール径が小さくなると飛距離が落ちてしまうのか？

それは、スプール1回転したときのラインの放出量が少なくなってしまうからです。

つまり、スプールの回転数が同じなら、径が小さいと出ていくライン量が少なくなってしまい、その分飛距離が落ちてしまうということです。

例えば、スプール径Φ32の場合、スプールが1回転すると約10㎝ラインが放出されます。

対してスプール径がΦ38の場合、約12㎝放出されます。

「たった2mmじゃん」

と思われるかも知れませんが、この2mmで約20％もラインの放出量が違ってきます。

ベイトリールでフルキャストをしたとき、回転数のピークは30,000回転を超えてきますから、この2mmと言うのは大きな違いになるのですね。

もちろん、この20％の違いがそのまま「飛距離が20％変わる」と言う程単純なモノではありません。

現実的にはベアリングの抵抗だとかラインの放出抵抗だとか、色々な要素が絡み合っています。

ただ、糸巻き量を少なくしてスプール径を小さくしてしまうと、飛距離に影響が出ることは間違いありません。

Tさんの様に45gのシンカーのヘビキャロをかっ飛ばす様な釣り方では、特に大きく影響を受けてしまいます。

正直言うと、45gのヘビキャロを飛ばすとなると、Φ38のアンタレスDCMDよりもっとスプール径が大きい方が飛距離は出ると思います。

ですから、ヘビキャロ専用マシンとして考えるのなら、適正値より若干多めにラインを巻いてもイイかも知れません。

例えば14lb135ｍが適正糸巻き量なら、150ｍくらい巻いてみると言うのもアリです。

(クリアランス的に巻けるかどうかは分かりません。)

ただ、その場合は若干使いにくいと思いますし、ブレーキも強めに設定する必要が出て来るかも知れません。

ラインは使用していると必ず減っていきます。

ラインチェックでカットしたり、根が掛かりでラインブレイクすることはありますよね。

バックラッシュで一気に減ってしまうこともあるかも知れません。

ですから、ベストパフォーマンスが135ｍなら、少し多めに巻いてベストのタイミングを長くとってやると言うのも作戦の一つです。

イメージとしてはこんな感じ。

基本的に適正値がベストとし、仮に前後15ｍを気持ちよく使える範囲とします。

最初は糸巻き量が多すぎて若干使いにくいかも知れません。

けれど、ラインが減っていくにつれてベストな状態に近付いていき、適正値でピークを迎えるまでの「多過ぎ⇒適正値」を余すことなく使うことが出来ます。

そしてまた糸巻き量が減っていきパフォーマンスは落ちていくのですが、「適正値⇒少なすぎ」までも余すことなく使うことが出来ます。

つまり、

多過ぎ　⇒　適正値　⇒　少なすぎ

と言う流れになり、美味しいところを長く余すことなく使いきれるということです。

逆に最初からベストの糸巻き量にした場合のイメージはこんな感じ。

最初は一番気持ちよく使えますが、15ｍ減っただけでも気持ちよく使える限界を超えてしまいます。

要は適正値スタートだとラインが減って行って、パフォーマンスの限界を迎えるのが早くなるということです。

もし、糸巻き量が最初から少なかった場合、気持ちよく使える範囲がもっと狭くなってしまうと言うことですね。

135ｍのラインキャパに対して100ｍは、かなり少ないと思います。

基本的に糸巻き量は適正値がベストです。

ただ、ベストな状態を長く保ちたいのなら、若干多めに巻いておくと言うのも作戦の一つと言うことです。

どの程度多めに巻けばいいのかは人それぞれになりますし、どの程度ラインが減っても許容できるのかもまた人それぞれになります。

要は実際に使ってみなくちゃ分からないということです。

ですから今回の場合、とりあえず「多過ぎかな？」と言うくらいの150ｍくらい巻いてみて、Ｔさんが許容できる範囲までラインが減ったところが「糸巻き量を多めに巻く上限値」と考えれば良いと思います。

逆に減って行った場合も同じです。

「どこまで減った状態が許容できるか」

と言うことを探りながら釣りをすると良いと思います。

まあ、不意のトラブルで一気に無くならない限り、下限限界を迎える前にライン交換になると思いますけどね＾＾

糸巻き量が多い、少ないことによるメリット・デメリット

もちろん、糸巻き量を多めに巻く、少なく巻く事によるメリット・デメリットがあります。

その辺りを考慮して、ベイトリールに巻く糸巻き量を決めると良いと思います。

前提として、

糸巻き量が多い　=　スプール径が大きい

と考えるとイメージしやすいと思います。

＜糸巻き量が多い＞

空気抵抗の少ない重いルアーの遠投に向いている

＜糸巻き量が少ない＞

空気抵抗の大きい軽いルアーのキャストに向いている

つまり、Ｔさんの「45ｇシンカーのヘビキャロ」と言う使い方だと、糸巻き量は多めに巻いた方がメリットとして大きいということですね。

ちなみに適正量より気持ち少なめに巻いてやると、一気に気持ちよくキャストが出来る様になります。

今回のケースで言うと120～130ｍくらいでしょうか。

人によるところもありますが、適正糸巻き量より気持ち少なめの方が気持ちよくは使えます。

ただ、最初から「ベスト～若干少なめ」な状態でスタートすると、「気持ちよく使える期間」が短くなってしまいます。

• 1日でラインを巻き替える
• ここ一発の勝負！

と言うのなら、適正値、もしくは気持ち少なめの糸巻き量からスタートするのがベストだと思います。

ちなみに僕はラインチェックで頻繁にカットするので、若干多めに巻くことが多いです。

ただ、リーダーを組むＰＥラインだと本線が減ることが少ないので、適正値スタートです。

ベイトリールの糸巻き量で飛距離が変わる理由を知ればもっと気持ちよく使える！【まとめ】

今回は、

「ベイトリールは糸巻き量で飛距離は変わるのか？」

と言う質問にお答えしました。

結論、

ベイトリールの糸巻き量を少なくしてしまうと、飛距離は落ちます。

そのベイトリールのベストパフォーマンスを出すには、基本的に適正糸巻き量で使用した方がいいです。

特にアンタレスＤＣＭＤは、太糸遠投仕様のマシンです。

それをヘビキャロの遠投に使うのなら、糸巻き量は満タン、もしくは若干多めでもいいくらいです。

ただ、「軽量ルアーを使いたい」と思ったときに糸巻き量を少なめにするという使い方もアリです。

もちろん、ベストパフォーマンスとは言えませんが、スプール径の大きなベイトリールでも軽量ルアーを使いやすくする為のチューンだと思ってください。

まあ、その場合最初から、スプール径Φ34の19アンタレスやメタニウムＭＧＬを使うのがベストなワケですけど。

今回のＴさんの使い方でしたら、

14lbラインを一旦150m巻いてみて、そこから少なくしてベストな状態を探る。

と言うやり方はどうでしょうか。

下糸の量はコチラのツールがめちゃくちゃ便利です。

【ベイトリール ライン】糸巻量、下巻き量を計算するツールが便利すぎる件

ラインカウンターがあるならキッチリ測って巻けますしね。

ラインカウンターがない場合、コチラの方法がオススメです。

【ベイトリール 糸巻き方法】下糸を確実にきっちり巻く唯一の方法

あ、下糸は必ずPEラインを使用してくださいね。

ではでは、今回はこの辺で失礼します。

Tさん、メッセージありがとうございました！

The post 【保存版】ベイトリールの糸巻き量で飛距離が変わる理由を知ればもっと気持ちよく使える！ first appeared on ベイトリール大百科 https://bait-reel.com.

単純に

「最も飛距離の出るベイトリールはどれ？」

と聞かれれば、シマノアンタレスDC(MD含む)やダイワジリオンHLC、Z2020あたりがまっさきに思い浮かびます。

ただ単純に

「空気抵抗の少ない重いルアーを、無風～追い風と言う好条件で」

という条件と

「空気抵抗の大きいルアー、逆風などの悪条件」

という条件では選ぶベイトリールがちょっと変わってきます。

「軽量ルアーも飛距離を出したい」

「空気抵抗の大きいビッグベイトでも飛距離を出したい」

となると、ダイワのSVシリーズが威力を発揮する条件です。

HLCでビッグベイトや逆風の中でキャストをしようとすると、ほぼフルサミング状態になり、安定したキャスト、飛距離の確保は非常に難しくなりますからね。

なので、「飛距離の出るベイトリール」と言っても、使用ルアーや状況で変わってしまうので単純に比較するのって難しかったりするんですよね。

「そんなことを言っても俺は飛距離の出るベイトリールが欲しいんだ！」

わかります、その気持ち。

なので今回は、「条件付き飛距離のベイトリールランキング」を作ってみました。

はじめに断っておきますが、僕はこれからお伝えする全てのベイトリールを使ったことがあるわけではありません。

なので、使用したことのあるベイトリールや経験上の判断、スペックやベイトリールの特性などを元に判断しています。

もちろん僕が言っていることが全て正しいとは言いませんが、あなたがベイトリール選びに悩んでいるのなら、きっと参考になると思います。

僕なりにそれぞれ理由は説明していますが、あなたなりにちゃんと腑に落ちた上で判断してくださいね＾＾

飛距離の出るベイトリールランキング”ダイワ編”

実はこのランキングを作るに当たって、Uさんからこんなメッセージをいただきました。

―ここから――――――――――――――――――――

こんにちは、いつもブログ拝見しています。

ベイトリールの選択についてアドバイスを頂きたくメールしました。

僕は、浜名湖ウェーディング でベイトシーバス しています。

浜名湖は、橋脚狙いをするところもありますが、遠浅でウェーディング し広くキャストしての回遊待ちが多いです。

現在は、フィッシュマン beams クローラ8.3Ｌ＋とジリオンsvtw（1012スプールにPE1.５号）です。

僕の性格上「飛距離への飽くなき探求心」で、気持ちは「1メートルでも遠くに」なんです。

そこで質問なんですが、どのベイトリールがベストと言えるのか？です。

使用ルアーは１０グラム前後のミノーから20gぐらいのシンペンやバイブです。

今、考えてる選択肢は、

• ダイワの36mm系でマグフォースＺかhlc（ジリオンtw、tw hlcなど）。
• 34mm系でマグフォースＺ、svtw、hlc（タトゥーラtw、hlcなど）。
• 32mm系で、svtw（タトゥーラsvtwなど）です。

スプール径とブレーキシステムの違いからベイトチョイスをしたいのです。

細かな質問で申し訳ないですが、良きアドバイスをお願いします。

―ここまで――――――――――――――――――――

Uさん、メッセージありがとうございます！

（メッセージの内容はサイト掲載用に一部装飾等させていただいておりますので、ご了承ください）

「1メートルでも遠くに！」

良いですね。

「サカナは足元にいるんだよ」

なんて言われても、

「知るか！俺は遠くに投げたいんだよ！」

という気持ち、わかります。

ということで今回はUさんのメッセージ内容を「条件」として、飛距離の出るベイトリールランキングを作らせていただきますね。

まず、Uさんの条件として、

• シーバスフィッシング
• 10～20gのミノー、シンキングペンシル、バイブレーション
• ダイワ製ベイトリール

ただ、「10～20gのミノー、シンキングペンシル、バイブレーション」、コレをひと括りに「飛距離の出るベイトリールはコレだ！」と説明するのはちょっと難しいです。

ですので、このあたりはもう少し細かく分けて説明しますね。

最も飛距離の出るベイトリールはコレ！

早速ですが、単純に「絶対飛距離」ランキングを付けるならこんな感じでしょうか。

1. ジリオンHLC（スプール経Φ36）
2. モアザンPE TW（スプール経Φ34）
3. スティーズA TW（スプール経34）

「絶対飛距離」として最も飛距離の出るベイトリールNo.1は、ジリオンHLCで間違いないでしょう。

ただし条件としては、14g以上のシンキングペンシルやバイブレーションなど、重めの空気抵抗の小さいルアーのキャスト時です。

ちなみに僕がこの条件で飛距離目的で購入をするなら、モアザンPE TWです。

その理由については後述します。

まずは機種別にランキングをつけた理由を説明しますね。

ジリオンHLC

ダイワ(Daiwa) ジリオン TW HLC 1514SHL 左巻き 00613459

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ジリオンHLCは言わずとしれた遠投専用マシンです。

スプール経Φ36と言う大口径で、ロングキャスト専用の特殊チューンが施されています。

スプール経は基本的に、大きいほど重いルアーの遠投に向いていて、逆に経が小さいと軽いルアーのキャストに向いています。

僕的には使用するルアーやラインキャパ、サカナのサイズ的なことを考えると、シーバスにはΦ36くらいが丁度いいと思っているんですね。

実際に僕もシーバスではジリオンHLCは長らく愛用しておりました。

「ベイトリールでも飛距離で負けたくない」

「1mでも遠くに飛ばす！」

そんな思いでバックラッシュにもめげずHLCを使い倒していました。

ただやはり、PEライン、ナイトゲームと言う条件で使用するHLCは、なかなか手強いじゃじゃ馬です。

10gくらいのシンペンならまだいいですが、10g前後のちょっと空気抵抗のあるファットなミノーだと、めっちゃシビアなキャストやサミングのコントロールが必要になってきます。

要は超絶ピーキーなんです。

HLCの特性として、フルキャストをしないとブレーキローターが飛び出してきません。

ちょい投げとか回転数の上がらないキャストだと、ブレーキがほとんどかからないんですね。

つまり、軽めのルアーや空気抵抗の大きいルアーだとスプールの回転数を上げにくいので、ブレーキ自体がかからずサミングで対応する必要が出て来るんです。

ですから、ナイトゲーム+PEラインということになると、より難易度が上がってしまうんですね。

HLCは開発コンセプトが琵琶湖のハマでヘビキャロやバイブレーションをかっ飛ばすような使い方です。

ですから基本的に、「重めのルアーのフルキャスト専用」のベイトリールです。

絶対飛距離では世のベイトリールの中でもトップクラスではあるけど、使用条件が限られてしまう。

そんなマシンです。

バッチリ決まったときの飛距離はめちゃくちゃ気持ちいいです。

ただ僕は、その後ノーマルのマグフォースZを使ったらあまりのラクさに、HLCに戻れなくなってしまいましたけど。（笑）

今回の条件で「少しでも遠くに」というのなら、ジリオンHLCで決まりでしょう。

軽いルアーなどは使いにくいかもしれませんが、要は、重めのシンキングペンシル、バイブレーションなどの専用マシンにしてしまえば良いんです。

ムリに軽いミノーとかを使うのではなく、シンペンやバイブがが活かせるシチュエーションで釣りをすればいいだけです。

ムリに出来ないことを頑張るんじゃなく、自分が活かせることをやったほうが楽しいし気持ちがいいです＾＾

急な向かい風とか空気抵抗の大きなルアーを使いたくなったときは、まあ、頑張ってください。（笑）

モアザンPETW（スプール経Φ34）

【ダイワ】2019モアザン PE TW 1000XHL-TW（左）【4960652241502】

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続いて、条件付き飛距離の出るベイトリールランキングNo.2がモアザンPE TWです。

ちなみにΦ36のベイトリールとしてジリオンTWがありますが、現時点で廃盤なのでランキングに加えていません。

本当は個人的願望も含めてジリオンTW HDをランクインさせたかったのですが、ノーマルの固定マグフォースなので飛距離という意味ではどうしても不利になってしまいます。

（リョウガ1500番のスプールが標準装備されれば…）

リョウガ1500番クラスも同じΦ36ですが、特にPEラインを使った釣りででは、丸形特有のデメリットであるスプールとレベルワインダーの距離がかなり不利に働いてしまいます。

僕もシーバスで2000番リョウガを使用することがあります。

飛距離という意味では正直、HLC並に出ます。

あのカッチリとしたボディとブレのないキャストフィールは、過去使ったベイトリールで一番好みだったと言っても良いかもしれません。

けれど、レベルワインダーの位置でキャストフィールが変わってしまうんですね。

ナイロンラインだとそれほど気にならな良いのですが、PEラインだと同じルアー、同じ状況、同じ様にキャストをしてもバックラッシュをする、しないということがが起きてしまいました。

毎回レベルワインダーの位置を真ん中に持ってくれば解決するのですが、流石にそんなこと毎回やってられません。

ということもあり、やはり丸型ベイトリールは遠投には不利です。

ということで、今回は2位にモアザンPE TWをランクインさせました。

モアザンPE TWは、個人的に前モデルのモアザンSV TWから、SVではなくマグフォースZに変更になったところがとても好感が持てるところです。

ダイワのPE専用ベイトリールと言えば、ジリオンPE、モアザンSV TW、モアザンPE TWと進化してしてきています。（厳密言えばもっとたくさんPE対応モデルはあります）

進化につれて「守り」のセッティングから、「攻め」のセッティングへドンドン進化していっていますよね。

PE専用ベイトリールとか以前は全く欲しいと思いませんでしたが、今は新しいマシンが出るとけっこうワクっとしてしまいます＾＾

ついでにスプール経もΦ36になってくれれば言うことがなかったのですが＾＾；

モアザンPE TWは、高剛性で名高いスティーズA TWをベースに、PEラインロングキャストチューンが施されたベイトリールです。

つまり、

「PEラインを使用して、少しでも遠くに飛ばす」

という目的で作られたベイトリールです。

ラインキャパもPE1.5号が200m巻けますので、シーバスをやるなら十分です。

実際に使ったことが無いのでないのでなんとも言い難いですが、絶対的な飛距離と言う意味では重めの空気抵抗の少ないルアーを使用するとジリオンHLCには流石に負けると思います。

けれど、10グラム程度のルアーを投げるのならジリオンHLCより断然使いやすく、飛距離も出しやすいと思います。

何より、以前のPEライン専用機のようにトラブルレスにこだわって飛距離や気持ちよさが犠牲になるのではなく、「テクニック次第でもうワンランク上の飛距離」が出せるように飛距離にこだわっている点は、飛距離ジャンキーには嬉しいポイントです。

■マグフォースZ PE ロングディスタンスチューン
スプールの回転数に応じてインダクトローターが滑らかに作動することで、キャスト前半のブレーキを強くし後半を弱くすることが可能となり、伸びのあるキャストフィールが得られる。ブレーキ力の調整のしやすさ、外部環境に対する強さなどが特長の実績のブレーキ機構。更に本シリーズはPEラインでの遠投性能に拘ったスペシャルチューンを施したマグフォースZ PE ロングディスタンスチューンを採用。通常使用であれば、ダイヤル5～10で殆ど全てのルアーに対応する。より上級者が更なる遠投を目指すなら、ダイヤル5以下をサミングと併用することで「テクニックでもうワンランク上の飛距離」までを楽しめるセッティングとなっている。

出典：ダイワ

正直言うと僕は、PEライン専用マシンというのが嫌いでした。

なんというか、「ベイトリールでPEラインを使うのは怖くないよ」と言わんばかりにトラブルレスにこだわっていて、使っていて面白くなかったんですね。

けれど、モアザンPE TWは、PEラインを使用してもロングキャストにこだわって作られている点は良いですよね。

惜しむらくは、やはりスプール経Φ34でしょうか。

Φ34と言うスプール経は確かに比較的軽めのルアーから重めのルアーまで、オールラウンドに対応できるスプール経です。

10g前後の軽めのルアーはバツグンに使いやすいでしょう。

けれど、シーバスはロングキャストが基本ですし、ブラックバスより比較的重めのよく飛ぶルアーを使うことが多いです。

特に遠投にこだわるようなルアーは、14グラム以上の重めのルアーである場合が多いです。

10g以下も使うかもしれませんが、シチュエーションとして多くはありません。

それだったら、空気抵抗の大きなルアーや10g以下のルアーはSV機に任せて、比較的重めのルアーの遠投にこだわって欲しかった。

というのが僕の本音です。

それにスプール経が大きくなると、リール自体にパワーが出ます。

ハンドル一回転あたりの糸巻き量が同じなら、ギア比が低く出来ますからね。

シーバスというサカナのサイズ、フルキャストを基本とする釣りスタイル、

それらを考えるとやっぱりブラックバスフィッシングよりリール自体、少し大きくてもいいと思います。

となると、Φ34よりΦ36くらいの方が良いんじゃないかなと僕は思うんですね。

スティーズA TW（スプール経Φ34）

【ダイワ】2017スティーズ A TW 1016XH（右）【4960652082136】

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スティーズA TWを3位に持ってきた理由は、飛距離を犠牲にしないかっちりとしたボディ剛性ということもありますが、ナニよりも最新鋭G1マグフォースZスプールを搭載しているからです。

「飛距離」という観点から言うと、SVスプールよりマグフォースZの方が向いています。

実際に使用してみるとわかりますが、SVスプールは確かにスプールレスポンスが非常に良く、トラブルも非常に少ないので安定した飛距離をカンタンに出すことが出来ます。

ですが、若干ではあるのですが、どうしてもキャスト後半での先つまり感が出てきてしまいます。

それは、

「安定した飛距離を出す代わりに、絶対的な飛距離は若干スポイルされる」

というブレーキの特性上仕方がないことです。

ですから今回、「シーバスフィッシングにおいて10～20gのミノー、シンキングペンシル、バイブレーション」という条件付きで飛距離にこだわったランキングですので、SVではなくマグフォースZであるスティーズA TWがこの順位になっています。

もしコレが7g前後の空気抵抗の大きいルアーや逆風時などの悪条件下であるのなら、SV機の方が安定的に飛距離を伸ばすことが出来ます。

モアザンPE TWより下になってしまったのは、モアザンはスティーズA TWベースでPEラインで飛距離を出すためのチューニングが施されているからです。

ですから、もしスティーズA TWを既にお持ちであるのなら、モアザンPE TWのスプールを購入して、PEライン用のスプール、ナイロンライン用のスプールと言うように使い分けるのも面白いと思います。

ちなみに公式サイトのオプショナルパーツには記載されていませんが、モアザンPE TWのスプールはコチラで購入できます。

画像をクリックしても販売ページへ飛びます。

リールのサイズが同じなら機種が違ってもスプールを交換することが出来て、いろいろな特性のベイトリールが味わうことが出来るのはダイワの良いところですよね。

バスフィッシングに行くときにはナイロンラインを巻いてノーマルマグフォースZ、シーバスフィッシングに行くときにはPEラインを巻いたPEチューン、と言うように使い分けも出来ます。

ランク外機種について　タトゥーラ、スプール経Φ32

今回、タトゥーラはランク外機種とさせていただきました。

「なんだ、タトゥーラは飛距離が出ないのか」

そう思われる方もいるかも知れませんが、全然そんなことはございません。

特にタトゥーラHLCは飛距離にも定評のあるベイトリールです。

ですが、「1mでも遠くに飛ばす」と言う飛距離に対して妥協なき観点からすると、どうしてもフラッグシップ機には見劣りしてしまいます。

予算に限りがあって、その中で「少しでも飛距離の出るベイトリールを」ということでしたら、タトゥーラHLCは間違いなく候補になってくるでしょう。

剛性感やキャスタビリティなどのポテンシャルは、価格以上のものがあると思います。

ですが今回は「妥協なき飛距離」ということで、タトゥーラを外させていただきました。

Φ32スプールも今回は最初から除外しています。

理由としては、条件である使用ルアーが、10～20gのミノー、シンキングペンシル、バイブレーションとのことだからです。

Φ32スプールの得意分野は7g前後のルアーです。

スプール経が小さくなればスプールレスポンスが良くなるので、軽量ルアーのキャスティングに向いています。

一方で飛距離を出そうと思うと、スプール経の小ささがマイナス方向へと働いてしまいます。

スプール経が小さいとレスポンスは上がるのですが、スプール一回転あたりのラインの放出量が少なくなり、同じ飛距離を出すならその分余計にスプールが回転する必要が出てきてしまいます。

つまり空気抵抗の小さな重いルアーを使用すると、キャスト直後はオーバーレブ（回転過多）状態になり、後半では伸びにくい。

そんな状態になってしまうんですね。

ですから、軽量ルアーの飛距離と言う意味ではΦ32スプールの方が投げやすいのですが、今回の条件である比較的重めのルアーの遠投に対しては、どうしても向いているベイトリールではありません。

なので、Φ32のスプールも最初からランク外ということにしています。

「重いルアーで飛距離を出す」

ということを考えると、スプール経は大きいほうが有利なのです。

僕が飛距離という観点で選ぶならコレ！

今回、1mでも遠くに飛距離ランキングということで、ジリオンHLCを1位に持ってきました。

ですが、僕が飛距離にこだわりつつ選ぶなら、

モアザンPW TW

を選びます。

理由としては、ナイトゲーム+PEラインと言う組み合わせでHLCを投げ倒すのに疲れたから。（笑）

「より遠くに！」

と言う気持ちはわかります。

けれど、実際のフィールド、特にソルトウォーターでは突然風向きが変わったり、突風が吹いたり、状況は目まぐるしく変化します。

無風～追い風専用ロッドみたいに、状況によってタックルを使い分けるのが一番なのです。

ですが、基本ロングロッドを使用して釣り歩くシーバスフィッシングにおいて、複数タックルの持ち歩きは正直あまりやりたくありません。

ましてやウェーディングで複数タックルを持っていくのは危険も伴います。

もちろん、HLCをであってもサミングで状況に対応は出来るのですが、その後ノーマルのマグフォースZを使うとめっちゃラク。（笑）

シーバスでHLC１タックルで望むのは、けっこう変態アングラーでしょう。（笑）

まあ、もしかしたらフィッシュマンのビームスとかお使いであるのなら、もっとラクにキャストが出来るかもしれません。

ベイトタックルで特に感じるのですが、ロッドで全然キャストフィールは変わってきますからね。

一方でモアザンPE TWは、守りの設定から最後の一伸びまで伸びる極限まで飛ばす攻めの設定も可能です。

様々なルアーを1タックルでこなす必要が出てくるシーバスフィッシングにおいては、かなりいい感じに仕上がっているベイトリールだと思います。

なんせダイワさんが

シーバス用ベイトリールにおいて「これ以上ない（no more than）」使い勝手を実現

て言っているくらいですから。

（ん？ということはΦ36のシーバスマシンは出ないのか？？）

昔のPE対応ベイトリールって、守りの設定すぎてベイトリールの扱いに慣れた人には物足りなさがありましたが、モアザンPE TWはどうやらかなり「攻め」も可能なマシンのようです。

（持っているリールで間に合っているので買っていませんが、実はかなり気になっています）

ジリオンHLC遠投チューン

ついでというわけではありませんが、ジリオンHLCで僕が行って、実際に効果が体感できたチューンをご紹介しますね。

ジリオンHLCのチューンと言えばバネ交換がメジャーだったりしますが、僕の場合はスプールベアリングをセラミックタイプに交換することでかなり体感できる効果を得ることが出来ました。

セラミックボールベアリングに交換すると、スプールレスポンスが非常に良くなります。

スプールの立ち上がりが早くなり、少し軽めのルアーや軽いキャストでもスプールの回転が上がりやすくなったんですね。

つまり、フルキャストしなくてもインダクトローターがスパッと出るようになったことで、とても扱いやすくなったんです。

最初は

「回転上がりすぎてもっとピーキーになっちゃうかな～」

と思いつつも、

「それよりも飛距離！」

という気持ちで交換しました。

けれどびっくり！

最初の1キャストで体感できるほどスプールの立ち上がりが良くなり、HLCが扱いやすいベイトリールになったんです。

飛距離については比較測定していませんので、

「少しは伸びたかな～」

程度で大きく体感できるほどではありませんでしたが、扱いやすさは明らかに体感できるほど変化がありました。

HLCは「ピーキー過ぎる」とか「めっちゃシビア」とかいろんなインプレを見かけましたが、スプールレスポンスをもっと上げてやれば解決できちゃいました。

まあ、それでも「HLC」には変わりありませんよ。

キンキンにチューンされた、空気抵抗の少ない重いルアーのロングキャスト専用マシンです。

ただ正直に言うと、ベアリング交換て本当に効果があるのか懐疑的な人もいると思います。

もしかしてあなたも

「そんなの気休めでしょ？」

「ブラシーボ効果なんじゃないの？（笑）」

と思っているかもしれません。

では、鋼球タイプとセラミックタイプと一体ナニが違うのか？

ちょっと確認してみますね。

• 軽い
• 丸い
• 表面が滑らか

鋼球と比較すると、セラミックボールベアリングにはこんなメリットがあります。

精度の高い球状にできて表面が滑らか、かつ軽いことで小さな力でも回りだし安い。

つまりスプールレスポンスの向上には、めっちゃ向いているんですね。

ただ、一つ、欠点というか気になる点があります。

それは、ノイズが大きくなるということです。

スプールが回転していると、シャーって感じのノイズが流石にちょっと気になるんですね。

個人的には

「あ～、コレは純正採用はムリだわ。異音でクレームでそう」

てくらいちょっと気になります。

まあ、使用するベアリングオイルにもよると思いますが、粘土の低いオイルだと回転は軽くなりますが、どうしてもノイズは大きくなります。

以前僕が購入していたセラミックボールベアリングがどこで購入したのかわからなくなってしまったので（販売停止？）、代わりにコチラを紹介しておきますね。

画像をクリックしても販売サイトに飛びます。

装着前にパーツクリーナーで脱脂して、それからベアリングオイルを注入した方がより確実に性能を発揮できます。

あ、ちなみにベイトリールのパーツクリーナーはコチラがオススメです。

【メーカー在庫あり】 呉工業(株) KURE パーツクリーナー プラスチックセーフ NO3021 HD店

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お店によって販売価格が倍以上違うので、何店舗か確認したほうがいいと思います。

通常のパーツクリーナーよりちょっと高いけど、プラスチックを侵さないのでリールにも安心して使えます＾＾

【ベイトリール飛距離ランキング】一番飛距離の出るベイトリールはどれだ！？【まとめ】

さて今回は、

「最も飛距離が出るリールはどれ？」

というテーマでお話させていただきました。

条件は次の通り。

• シーバスフィッシング
• 10～20gのミノー、シンキングペンシル、バイブレーション
• ダイワ製ベイトリール

で、僕なりにつけさせて頂いたランキングが次の通り。

1. ジリオンHLC（スプール経Φ36）
2. モアザンPE TW（スプール経Φ34）
3. スティーズA TW（スプール経34）

僕が購入するとしたら「モアザンPE TW」という結論でした。

今回は使用ルアーウェイトから候補として出しませんでしたが、重いルアー専用というのならスプール経Φ38のダイワZ2020SHとかもありです。

Z2020はMAXブレーキ、オールラウンド、ロングキャストの3ポジション✕20段階と言う、60段変速ブレーキです。

絶対にそんなに使用しませんが、ビッグベイトからシンペン、バイブなどのフルキャストまで一台で使えるマルチなベイトリールです。

まあ、僕はめんどくさくてほとんどオールラウンドモードでしか使っていませんが＾＾；

パワーもあってラインキャパも豊富、ハイギア設定もあります。

同じΦ38であるリョウガ2020Hも使いますが、ギア比が低いので最近は出番が少ないです。

僕はパワーが必要な磯場や外洋でのフルキャスト、18g以上のルアーをメインで使用するときはZ2020を使っています。

ライバルはアンタレスDCMDくらいでしょうか。

さて、Uさん、メッセージありがとうございました。

本当は実際にキャストをして比べるのが良いのかもしれません。

ですがその結果「モアザンが一番飛距離が出た！」となっても、それはあくまでも「僕が投げれば」という結果にに過ぎません。

Uさんが投げればHLCが一番飛ぶかもしれないし、他の人が投げればSV機のほうが飛ぶかもしれません。

ですから、今回お伝えした情報も、自分が腑に落ちた上で参考にしていただければ今後のベイトリール選びの基準になってくるんじゃないかなと思います。

まあ、僕が思うに、Uさんの使い方だったらモアザンPE TWがいちばん良いんじゃないかと思います。

ダイワ(Daiwa) ジリオン TW HLC 1514SHL 左巻き 00613459

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【ダイワ】2019モアザン PE TW 1000XHL-TW（左）【4960652241502】

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ダイワ(Daiwa) Z 2020 SH BLACK LTD 右巻き 00613655

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今回はこんなテーマでお伝えいたします。

20メタニウムが出たにも関わらず、16メタニウムMGLが廃盤にならずカタログに載っているのは、やはりいまだに根強い人気があるからでしょうか。

「16メタニウムMGLより、20メタニウムのインプレが知りたい！」

と言う声もあると思いますが、今回、Kさんからこんなメッセージを貰ったんですね。

※最後にKさんからの返信を追記しています。

―ここから――――――――――――――――――――

件名「16メタニウムmglHG右巻き1番遠くへ飛ばしたいです！」

はじめまして、ベイト初心者です
私はバス釣りはやりません。
釣りは堤防の海のみです。

釣り4年目で今までスピニングリールのみです。
3000番の08と11バイオマスターを
主に使用で名古屋港や知多半島堤防で電気ウキで根魚、セイゴ釣ってました。
仕事で釣りが、ほとんど出来ない年もありました。
また最近やり始めました。
ロッドはSHIMANOルアーマチック
です。
コルトスナイパーbb10Hと
シーバスロッドMのソルパラのロッドも、持ってます。
メタルジグも投げた事あります。
よつあみ、ラパラのPEpは、使った事あります。
下手だし青物もあまり来ない所だから、一回も釣った事ないですけど..

↓からベイトの本題です
長くなりまして、すみません。

☆ベイトリールは、
16メタニウムmglのHG右巻きです。
ロッドは、
SHIMANO
今はルアーマチック B66ML 6.6フィートだけです。
全長（m）：1.73
継数（本）：2
仕舞寸法（cm）：89.2
自重（g）：110
先径／元径（mm）：1.6／10.0
適合ルアーウエイト（g）：7～18
適合ライン（ナイロン／ｌｂ）：10～16
グリップ長さ（mm）：184
カーボン含有率（％）：73.1

元々スピニングでも電気ウキと百均のメタルジグを出来るだけ遠くへ投げるのが好きです。

しかし、スピニングより、
ベイトリールの投げる事の楽しさはもっと凄く楽しくハマってます。

今は遠くへ投げれたら、ついでに釣れたら良いぐらいです(^^)

楽しい綿密な分析のベイトリールの詳細な掲載ありがとうございます。
私は初心者で理解出来てないかもですが、ブログ読まして頂いてます。
私は、全て海での釣りです。
願わくば下記↓ご教授お願い致します。

① 16メタニウムmgl右巻きHGで、
現在1番に、飛ばせるPEラインのメーカーsizeを教えて下さい
新しくなりパッケージも変わりましたが、
今でもサンラインのキャストアウェイがお勧めでしょうか。

②ナイロンLINEでも飛ばせるsize、メーカーを、教えて下さい

③ 16メタニウムmglで相性の良いとにかく飛ぶメーカーとロッドの商品を教えて下さい。
値段に関係なくお勧めなのと、お値打ちなロッドがあれば。

④百均のメタルジグ40g 28g 18gは
大量に持ってます。
オルルド釣具店の60gも5個程あります。
どれを使ったら良いか1番飛ぶかも教えて下さると助かります。

⑤こんな釣り方にあった釣りはどんな釣りがあるでしょうか？

お陰様で、
ブログ掲載の、
投げかたなどもメタルジグ40gフルキャストで、
少しですが、自己流でおもいっきり瞬間てきに、投げて高ギレよく起こしたので、原因など凄く勉強になり助かります。
ありがとうございました。

その様に、これから、練習します。
長文失礼致しました。
よろしくお願い致します。

―ここまで――――――――――――――――――――

Kさん、メッセージありがとうございました。

生粋の飛ばし屋さんですね。

意味があるとかないとか関係なく、とにかく遠くに飛ばしたい！

「サカナは足元にいるんだよ」

と言われても、とにかく遠くに飛ばしたい！

好きです。そう言うの。

意味とかじゃないんですよね。

やりたいことをやりたいんです。

と言うか、好きで釣りをやっているんだから、やりたいことをやらなきゃ意味がありません。

「スピニング使えよ」と言われても、

ベイトリールが楽しんだから仕方ありません。

さて、まずはご質問にひとつづつお答えしていきますね。

①16メタニウムMGLで飛距離の出るPEラインは？

① 16メタニウムmgl右巻きHGで、
現在1番に、飛ばせるPEラインのメーカーsizeを教えて下さい
新しくなりパッケージも変わりましたが、
今でもサンラインのキャストアウェイがお勧めでしょうか。

オススメのPEライン

正直、PEラインを変えるだけで飛距離が変わることは、まず無いと思って良いと思います。

厳密に言えば、ハリの具合やコーティングなどで変わるかもしれません。

実際にテストを行ったワケでは無いので僕の経験上で語らせて貰いますが、PEラインの種類で飛距離が劇的に変わるということは体感したことはありません。

けれど、「自分にとって使いやすいライン」だと思い切って振りきれるので、それによって飛距離が出るということはあります。

そう言う意味ではラインごとに飛距離の差は出ますが、それは人それぞれと言うことになってしまいます。

例えば、

• KさんはAラインが使いやすく一番飛距離が出る。
• けれど僕は、Bラインの方が使いやすく飛距離が出る。

と言うこともあるということです。

更に言うなら、高級ラインを恐る恐るキャストするより、安いラインで思い切ってロッドを振りきれた方が飛距離は出ます。

細いラインでビビってロッドを振るより、太いラインで思い切ってロッドを振った方が飛距離は出ます。

PEラインの種類で飛距離の差が出たとしても、そう言った「自分が使いやすいか」と言うファクターでカンタンに逆転してしまう可能性があるんです。

ですからあえて、

「PEラインを変えるだけで劇的に飛距離が変わることはない」

とお答えさせていただきました。

キャストアウェイPEはオススメ？

結論から言うと、オススメ出来ません。

「いやいやコージさん、キャストアウェイPEをオススメって言ったじゃないか」

確かに僕はサイト内でオススメPEラインとして、「サンラインのキャストアウェイPE」を挙げさせていただいています。

僕の中で「自分にとって使いやすいライン」と言うのが、サンラインのキャストアウェイPEであることは間違いありません。

ハイブリットラインのコシと絡みにくさが、僕にとって使いやすかったんですね。

ですからそう言う意味では、僕にとってはキャストアウェイPEが一番飛距離の出るPEラインと言えます。

ただ、16メタニウムMGLにキャストアウェイPEはあまりオススメは出来ません。

なぜなら、16メタニウムMGLはラインキャパが少ないからです。

PEラインは同じ強さなら非常に細いので、ナイロンラインなどのモノフィラメントラインより多く巻くことが出来ます。

けれどキャストアウェイPEは巻き嵩が大きく、同じ強さだと通常のPEラインより糸巻き量が少なくなってしまうからです。

感覚的に、ワンランク太いラインと思って巻いた方がいいです。

よく「キャストアウェイPEは太い」と言うインプレなどを見かけます。

ラインを見ればよくわかりますが、通常のPEラインより潰れにくくスプールに巻いていっても真円を保ちやすいんですね。(恐らくですが)

ですから「太い」と言うより、「巻きカサが大きい」と僕は思って使っています。

「ソルトウォーターでメタルジグをかっ飛ばしたい」

と言うことでしたら、最低でも150mはラインを巻きたいところです。

16メタニウムMGLのラインキャパは以下の通り。

ナイロンライン12lb　‐　100m

コレをPEラインに換算すると、

PEライン1.5号　‐　160m

※ラインによって誤差はあります。

換算はコチラを参考にしてください。

【ベイトリール ライン】糸巻量、下巻き量を計算するツールが便利すぎる件

で、キャストアウェイPEは通常のPEラインより巻きカサが大きいので、通常よりワンランク太めに計算する必要があります。

ワンランク太い糸で換算するということは、PEライン2号で換算します。

PEライン2号　‐　120ｍ

となると、

「キャストアウェイPE1.5号だと、120mしか巻くことが出来ない」

と言うことになるんです。

メタルジグをフルキャストするには120mは心もとないですし、そもそもラインの太さもメタルジグ60gまで投げる事を思うと1.5号じゃ流石に細いです。

そのラインキャパ、太さで、メッセージにもある様にメタルジグ60g、28g、18gを投げようと思うと、まあ、僕的には18gがいいとこ、28gでギリ…、て感じです。

頑張って40gかな。

もちろん、高切れのリスクも上がります。

僕なら最低でもPE2号、出来れば2.5号は欲しいところです。

メタルジグを思いっきり飛ばしたいのなら、最低でも150～200mのライン量は必要だと思います。

ですから、Kさんの使い方だとキャストアウェイPEはあまりオススメ出来ないかな思います。

16メタニウムMGLおすすめラインセッティング

オススメ出来ないで終わっても寂しいので、僕の16メタニウムMGLおすすめラインセッティングをお伝えします。

メイン18～28g、上限ギリ40g以下の比較的軽めのメタルジグ

PEライン：4本撚り　1.5号　160m

リーダー：ナイロンライン　20～30lb

30～60gのメタルジグ

PEライン：4本撚り　2号　120m

※リスク覚悟です。ラインは出切ってしまうかもしれません

こんな感じでしょうか。

正直言うと、重めのメタルジグを投げるには16メタニウムMGLは小さいんです。

もともと10g前後のルアーのキャストが得意なベイトリールですから、リールのサイズ感的に重めのメタルジグを投げるには、ちょっと向いてはいないんですね。

ですからその辺りは、ご自身が取れるリスクと相談してすり合わせて考えると良いと思います。

4本撚りPEラインは僕は最近はコチラを多用しています。

YGKよつあみ リアルスポーツ G-soul スーパージグマン X4 200m 2号/30lb

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可もなく不可もなくですが、安いので色々と割り切れます＾＾

安いから思い切って使えて、結果スキルアップ、そして飛距離が出る。

と言う効果は確実にあると、僕は思っています＾＾

②飛距離が出るオススメナイロンライン

②ナイロンLINEでも飛ばせるsize、メーカーを、教えて下さい

結論から言うと、「特になし」です。

ネット上で、このラインは飛距離が出るとか出ないとか、いろんなインプレッションを見かけますが、僕はそれほど気にしたことがありません。

先ほども書きましたが、差が出たとしても個人のスキルによってカンタンに逆転してしまうことがあるからです。

確かに糸クセがつきやすいとかキンクになりやすいとか、しなやかで使いやすいだとか、そう言った使い勝手はあります。

けれど、あまり悩んでしまうより、「ナイロンラインは消耗品」と割り切って使った方がいいと僕は考えています。

特にメタルジグで使うなら、どんなナイロンラインを使ってもほとんど飛距離に差は出ないと思います。

(実際に比較した事はないので悪しからず）

と言うか、メタルジグをフルキャストするならナイロンラインはオススメしませんよ。

理由は、単純にラインキャパが足りないからです。

ナイロン12lbを100mしか巻けません。

16lbを巻いても7～80ｍくらいかな。

まあ、全く足らないのです。

強いてオススメを挙げるなら、「ボビン巻きの安いやつ」でOKです。

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財布が許すならコレもアリ。

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③16メタニウムMGLに合わせて飛距離が出るベイトロッド

③ 16メタニウムmglで相性の良いとにかく飛ぶメーカーとロッドの商品を教えて下さい。
値段に関係なくお勧めなのと、お値打ちなロッドがあれば。

「飛ばす」と言うことが目的であれば、フィッシュマンをオススメします。

https://www.fish-man.com/

僕も愛用していますが、非常に投げやすい。

候補としましては順に、

1. ビームス　クローラ9.2＋
2. ブリスト　ベンダバール8.9M、
3. ブリスト　ベンダバール10.1M
4. ブリスト　マリノ10.6MH

こんな感じです。

ちなみに上記写真は、ベンダバール8.9ⅯにダイワＺ2020Ｈを併せています。

4．ブリスト　マリノ10.6MH

出典：フィッシュマン　マリノ10.6Ⅿ

重めのメタルジグをかっ飛ばすんでしたら、「ブリスト　マリノ10.6MH」が最も飛距離が出る思います。

けれど、16メタニウムMGLにはさすがにちょっと合わないと言うか、キャパがいっぱいいっぱいです。

恐らく、マリノ10.6MHのポテンシャルを活かしきれないかなと。

ロッドが強すぎと言うか、やはりマリノ10.6MHは出来ればΦ36以上の大口径スプールに、ラインキャパがたっぷり欲しいので。

そう言う意味でリスクを許容できるなら、「マリノ10.6MHが最もよく飛ぶ」と言っても良いと思います。

3．4．ブリスト　ベンダバール8.9M、10.1M

出典：フィッシュマン　ベンダバール10.1Ｍ

出典：フィッシュマン　ベンダバール8.9Ｍ

まあ、フィッシュマンロッドで言ったら、ラインキャパを考えると上限として「ブリスト ベンダバール」がギリだと思います。

公式サイトのスタッフ推奨リールにも、メタニウムMGLは入っていますし、マッチングとしては間違いないと思います。

僕はメタニウムに合わせたことはありませんが、ベンダバール8.9MにΦ34スプールのジリオンSVTWに合わせて使っていました。

このときは7gくらいのミノーだったと思います。

ベンダバール8.9Mは僕も使用していますが、「100ｍ砲」はダテでなく、飛距離、投げやすさはピカイチです。

大きいベイトリールで重めのルアーのフルキャストも可能ですし、小さめのベイトリールで軽めのルアーもソツなくこなします。

スキルをロッドがカバーしてくれるので、かなりイージーに飛距離が出やすいロッドと言う印象です。

28gのメタルジグなんてカット飛びますし、ロッドがきちっと曲がってくれるので5グラム程度のミノーも十分に投げれます。

かと言って、90オーバーのシーバスにも負けないパワーがあります。

先ほどの画像が91㎝、コチラが確か90だったと思います。

(記録していないので、記憶です＾＾；)

最近、10.1Mと言う10フィートクラスがリリースされたので、足場の高いところにも対応しやすくなりました。

ただ、バランサーが入っていて感覚的に軽いのですが、重い分、細かい操作をする釣りはちょっと苦手です。

感度もちょっと微妙ですが、PEラインを使って巻き系の釣りをする分には僕としては十分です。

10.1Mはこの辺りを補っている様なので、感度を求める釣りをするなら10.1Mの方が向いていると思います。

1．ビームス クローラ9.2L＋

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飛距離を出したいということであれば、16メタニウムMGLに合うベストセッティングで言えば、「ビームス クローラ9.2L＋」の方が一番だと思います。

クローラ9.2＋は、ベンダバール8.9Ⅿをもう少しライトにした感じでしょうか。

「最もよく飛ばす」

と言う意味では、ベンダバールで重めのルアーを投げた方が飛びます。

けれど、

「16メタニウムMGLにあった中軽量ルアーを飛ばす」

と言う意味ではクローラ9.2＋の方が得意とするところです。

5g程度のフィネスクラスのルアーから、30、40gのヘビールアーまでしっかりと投げ切れる懐の深さがあるロッドです。

16メタニウムMGLのポテンシャル、遠投性能を最も活かす事が出来るロッドだと思います。

エクスセンスインフィニティB806Ⅿ

フィッシュマン以外で言ったらシマノのエクスセンスB806Ⅿ、もしくはワールドシャウラ1832、この辺りも良いと思います。

フィッシュマンロッドと比べてどちらが飛ぶのかと言われれば、正直分かりません。

比べたことは無いので。

基本的には1本で出来るだけ何でもやりたい派なので、用途が被りそうなロッドは何本も購入しないんですね。

コレクター癖もないので、とりあえず揃えるとか、そう言うこともしません。

ですから僕のサイトでは、全く同条件で飛距離を検証するとか、そう言うことはほとんどやらないと思います。

もちろん、機会があればやりたいとは思うのですが。

まあ、とりあえずワーシャの1832はナイロンラインでの本流トラウト用に欲しいと思っていますけど。

と言うワケで、実投ではなくスペック比較になりますのでご了承ください。

エクスセンスはシーバスロッドですが、軽量で強い。そしてよく曲がるというイメージです。

先日質問も頂いた方で、6.6フィートのバスロッドからエクスセンスB806Ⅿに持ち替えたら、そのキャストフィールの違いに驚いていました。

参考記事はコチラ

【ベイトリール】PEラインに変えた途端バックラッシュしてしまうのはナゼ？と言う疑問にお答えします。

バスロッドで苦戦しながらも頑張っていたところ、エクスセンスに持ち替えたら、今までの悩みはなんだったんだと言うくらいイージーに投げる事が出来て、ある意味心折れそうだったと。

僕も経験ありますが、特にロングロッド、PEラインを使う場合、ロッドによってそのくらいキャストフィールが変わることがあります。

そしてそれは当然、個人のスキルも影響しますから、Aさんが飛ばしやすいロッド、Bさんが飛ばしやすいロッドと言うのはそれぞれ違うということです。

その辺りの懐が深いのがフィッシュマンロッドなんです。

例えば、

つまり、上級者ならAと言うロッドの方が飛距離は出るけど、初心者から中級者にとってはフィッシュマンロッドの方が飛距離が出せるということです。

要は、フィッシュマンロッドはそのくらい飛距離の出しやすさを追求したロッドだということです。

ですから、「飛距離を出したい」と言うことであればフィッシュマンロッドが間違いないかなと言う判断です。

(もちろん、最長不倒飛距離にも徹底的にこだわっているロッドです)

少し先ほどの話に戻りますが、こう考えると飛距離比較と言うのは本当に参考程度であって、絶対的なモノではないんですよね。

僕が徹底的に比較して

「ベンダバール8.9Mの方が飛ぶ」

と言ったとします。

けれどあなたが投げると

「エクスセンスB806Ⅿの方が飛んだぜ」

と言うこともフツウにあるということです。

ですから、ベイトリールに関しても飛距離の比較とかありますけど、あくまでも参考程度に考えることをオススメします。

ワールドシャウラ1832

エクスセンスよりもう少しライトに使うなら、ワールドシャウラ1832の方が良いと思います。

地方にはこんなマニアックなロッドは店頭にも置いていないのでスペック比較になりますが、16メタニウムMGLならスペック的にはこのロッドの方が合いそうです。

16メタニウムMGLは基本的に7～14gのルアーで、細糸使用のベイトリールです。

スプールが軽く、中軽量ルアーのキャストにはかなりのポテンシャルがあるベイトリールです。

しかしその反面、最低限のラインキャパしかないので使うラインは必然的に細く、ルアーも軽めになってしまいます。

なので、合わせるロッドとしては中軽量ルアーにあったMLからMクラスのロッドがポテンシャルを最も活かせると思います。

ちなみに僕がこのロッドを購入したら合わせようと思っているベイトリールは、「バンタムMGL XG」です。

5～10g程度のプラグ、18gくらいまでのスプーン、それに3～4号のナイロンラインを考えています。

そうなるとスプール径は出来ればΦ34、そしてある程度ラインキャパがある深溝スプールが必須になって来るんですね。

あと、カッコいい。⇐コレ大事

本当はカルカッタコンクエスト100HGとか合わせたいんですけど、スプール径が大きい割に(Φ36)ラインキャパが少なすぎ、ギア比低すぎなので断念です。

激流の本流トラウトは、XGじゃないと話にならない場面が結構あるんです。

カルコンDC　XXGとかでもいいです。出してくれんかな。

（マジです！シマノさん！）

余談でした＾＾

16メタニウムMGLに合うお値打ちなベイトロッドは？

結論から言うと、分かりません。

スペックだけで言うと、ML～Mクラスのベイトロッドに合わせれば特に問題はないと思います。

ただ、スペック的には同じでも、実際に使ってみると使いにくいということもあるんです。

経験上、8フィートを超えるようなロングロッドでPEラインを使うと、ロッド選定がよりシビアになります。

単純に短いロッドの方が使いやすく、PEラインよりナイロンラインの方が使いやすいからです。

要は、ロングロッド＋PEラインと言うのは、ベイトリールでは扱いにくい方向性の組み合わせだからです。

ですから、ベイトタックルでロングロッド＋PEラインを使う場合は、ロッドの性能もより重要になって来ると僕は考えています。

安価なベイトロングロッドもありますが、オススメかどうかは何とも言えないのです。

まあ、強いて挙げるとしたら、ダイワのラテオシリーズ、アブのソルティ―ステージとかはけっこうお値打ちだと思います。

申し訳ないのですが、「分からない」と言うのが僕の回答です。

④最も飛ぶメタルジグはどれ？

④百均のメタルジグ40g 28g 18gは
大量に持ってます。
オルルド釣具店の60gも5個程あります。
どれを使ったら良いか1番飛ぶかも教えて下さると助かります。

最もよく飛ぶメタルジグを単刀直入に答えるなら、最も重いメタルジグです。

(とりあえず重心だとか形状だとかは考慮しませんよ)

ですが、結局のところ、

「使用するロッドできちんと振り切れる重さ」

と言うことになってきます。

(あ、コレ、結構重要です)

ロッドにはそれぞれ、キャストするのにベストなルアーウェイトがあります。

柔らかいロッドだと60gのメタルジグは振り切れません。

そのロッドの最もきちんと振り切れるウェイトが18gなら、18gが一番よく飛ぶことになります。

ですから質問に対する答えを言ってしまうと、

「強いロッドで重いメタルジグが最もよく飛ぶ」

と言うことになってしまいます。

ですが、使用するロッドによっては18gになることもあるし、28gになることもある。と言うことです。

⑤16メタニウムMGLにあったベストな使い方

⑤こんな釣り方にあった釣りはどんな釣りがあるでしょうか？

16メタニウムMGLでメタルジグをかっ飛ばすという釣り方なら、必然的にライトショアジギになりますよね。

特に深いことを考えず、軽めのメタルジグを思いっきりかっ飛ばして思いっきりジャカジャカ巻いて、またフル遠投。

まあ、コレはコレで爽快です＾＾　投げるの好きなんで。

もちろん、繊細にボトムを狙うのもアリですが。

あと、オモックとかも面白いかも知れません。

僕はやったことは無いのですが、巷では流行っている？

まあ、村田基さんが良く釣れるって言っていました。

オモリにハリだけと言うルアー？なので、とにかくかっ飛びますよね＾＾

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「僕が16メタニウムMGLを使うとしたら」

こんな使い方をするともいます。

• クロダイなどのライトソルト
• シーバスのライトプラッキング
• ロックフィッシュ

使用するラインは、PE1～1.5号＋ナイロンリーダー12～20lbくらいですかね。

合わせるロッドは、ライトソルトやシーバスのライトプラッキングならダイワハートランドシリーズのカワスペシャル83M。

もしくはフィッシュマンのビームス クローラ8.3。

使用ルアーは5～12グラム程度。

ロックフィッシュやもう少しハードなところで使うなら、ワールドシャウラ1832。

こんな感じです。

実際、僕は16メタニウムMGLと16ジリオンSVTWと迷って、結局16ジリオンSVTWを購入したのですが、カワスぺに合わせてこんな感じで使っています。

ライトソルトと言ってもたまにデカいシーバスも釣れますが、タックル的にはまあ、十分対応できます。

シーバスはトップウォーターやミノーなどのライトプラグで、ただ巻きではなくアクションさせるような釣り方です。

基本的に「操作性重視の繊細な使い方をしたいとき」、て感じです。

個人的にですが、ソルトウォーターやっていると8フィート3インチと言う長さが絶妙なんですね。

これ以上短いとテトラ帯で使いにくいし、これ以上長いと操作性が悪くなります。

ベイトリール自体も軽量ですし、中軽量ルアーを遠くに飛ばすと言うのが得意なベイトリールなので、やはりどちらかと言うと操作が必要な繊細な釣りに向いていますね。

「16メタニウムmglHG右巻き1番遠くへ飛ばしたいです！」まとめ

さて、質問をまとめますね。

① 16メタニウムmgl右巻きHGで、
現在1番に、飛ばせるPEラインのメーカーsizeを教えて下さい
新しくなりパッケージも変わりましたが、
今でもサンラインのキャストアウェイがお勧めでしょうか。

⇒PEラインを変えるだけで飛距離が変わることは、まず無い。

16メタニウムMGLにキャストアウェイPEはオススメしない。

ただ、PEラインは太い方が扱いやすくトラブルも少ないので、慣れないのなら思いきって扱える比較的安価で太いラインを使った方が飛距離は出せる。

オススメは、比較的安価な4本撚りPEライン。

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②ナイロンLINEでも飛ばせるsize、メーカーを、教えて下さい

⇒個人的には特になし。

気にせず使えるボビン巻きがオススメ

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③ 16メタニウムmglで相性の良いとにかく飛ぶメーカーとロッドの商品を教えて下さい。
値段に関係なくお勧めなのと、お値打ちなロッドがあれば。

⇒飛距離を出したいのであればフィッシュマン。

16メタニウムMGLに合わせるベストは、「ビームス　クローラ9.2＋」

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⇒お値打ちのベイトロッドは、分かりません。

④百均のメタルジグ40g 28g 18gは
大量に持ってます。
オルルド釣具店の60gも5個程あります。
どれを使ったら良いか1番飛ぶかも教えて下さると助かります。

⇒使用するロッドで振り切れるルアーが一番飛ぶ。

絶対飛距離なら、強くて長いロッドで重いルアー。

⑤こんな釣り方にあった釣りはどんな釣りがあるでしょうか？

⇒メタルジグをかっ飛ばすならライトショアジギ。

もしくはオモック。

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個人的にはそのクラスのベイトリールは、ライトソルトでよく使う。

こんな感じでしょうか。

僕の経験上でお答えできる範囲で答えさせていただきました。

僕の解釈の違いでKさんの質問の意図を汲み切れていないかも知れませんので、その時はまたご連絡いただけたらと思います。

ベイトリール、楽しいですよね。

どう考えてもスピニングの方が向いている場面であっても、僕はメイトリールを使います。

ただ単にベイトリールが好きだからと言う理由で。

まあ、ルアーフィッシング自体、わざわざ疑似餌と言う制限を設けて釣りをしているんですから、ベイトリールだけで釣りをすると言うのもアリでしょう＾＾

ではでは、最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

12000文字をゆうに超える記事になってしまいました＾＾；

Kさん、メッセージありがとうございます！

今後ともベイトリール大百科をよろしくお願いします。

PS　Kさんからの返信

―ここから――――――――――――――――――――

コージ様
非常に分かりやすく優しく理解しやすい配慮の込められた12000字に及ぶ、コージ様の長年の実践とキャリアを持ってなされた珠玉の解説を、初心者の私に分かりやすくご教示頂き本当にありがとうございます。

コージ様の理解しやすい、例えや御説明と読みやすい文章のお陰で益々やり始めたベイトが大好きになり、のめり込んでしまいそうでウズウズしてる自分が、嬉しい感じです(≧∀≦)

コージ様の足元に少しでも近付ける様に教えて頂いた事を感謝しつつ、これからもベイトリール大百科を、何度も復習して読ませて頂き精進したいと思います。

1字1字感謝の気持ちで読まさせて頂いております。

ちゃんと教えて頂いた通りやっていけば、かっ飛ばせそうです(^_^)v
連絡が遅くなり、すみませんです。

―ここまで――――――――――――――――――――

お役に立てたみたいで何よりです。

こんな言葉をいただくと、本当にこのサイトを立ち上げてよかったなと感じます＾＾

⇓僕からの返信

―ここから――――――――――――――――――――

お役に立てたようで何よりです(^^)

ベイトリールはやはり、

「慣れ」と言う要素が大きいです。

慣れればそのうち自分の手足のように扱える様になります。

けど、最初にうまく行かず挫折してしまう人も多いんですよね。

特にソルトなんてベイトじゃなくても事足りますし。

その慣れるまでの足掛かりと言うか、最初のステップとして、

僕のサイトがお役に立てればと思っています。

僕としましても、

自分のサイトに訪問してくれる人がどんなことで悩んでいるのか、

どんなことを知りたいのか。

こう言った事が分かるとより充実したコンテンツが作れるので、

とても助かるのです。

まだまだ僕も経験不足なところもあり、

不十分なサイトではありますが、

ベイトリールに対しては全力投球です。

同じベイトリールジャンキーとして、

ベイトリールをより楽しんで行きましょう！

この度はありがとうございました。

The post 16メタニウムMGLの飛距離を一番出せるセッティングは？ first appeared on ベイトリール大百科 https://bait-reel.com.

で、どうしても気になっていまうのが、「結局どっちが良く飛ぶの？」と言う所では無いでしょうか？

まあ、本当は飛距離でラインを選ぶというのもちょっと違うのですが、気になるものは仕方がありませんよね。

とりあえず結論を先に言ってしまいます。

「ナイロンラインの方が飛距離が出る」

と思って頂ければ良いと思います。

と言うか、そもそもフロロカーボンラインは遠投に向いていません。

今回はその理由をお伝えしますね。

ただ、飛距離と言うより、「使い分け」と言うのも重要になって来ますので、その辺りにも触れて行こうと思います。

ナイロンラインとフロロカーボンライン、どっちを使ったらいいか迷っている方は必見です。

• ベイトリールで飛距離を”更にアップ”させるブレーキ調整の秘訣

フロロより、ナイロンラインの方が飛距離が出る

まあ、フロロカーボンラインよりナイロンラインの方が飛距離が出る訳ですが、その理由には両者のラインの特性の違いが大きく関わってきます。

それによってブレーキ調整や使うルアーも変わってきますので、よく理解しておくことをオススメします。

フロロカーボンラインと比較した場合のナイロンラインの大きな特徴としましては、次の事が挙げられます。

・比重が軽く軽量である

この一つの理由が圧倒的に大きな理由となり、むしろフロロカーボンラインが遠投に向いていない理由にもなります。

ナイロンラインはどのくらい軽いの？

ナイロンラインとフロロカーボンラインの比重を比較すると、

ナイロンライン　－　1.44

フロロカーボンライン　－　1.78

ナイロンラインの方が20％近く軽量になります。

更に言うのなら、同じ号数ならフロロカーボンの方が「太く」なります。

ですから、実際に同じ量のラインを巻いてしまえば、その差はもっと大きくなってしまいます。

例えば3号12lbラインを100mで比較した場合、

ナイロンライン　－　7.64グラム

フロロカーボンライン　－　13.16グラム

その差は何と5.52グラム！

スプール重量が5グラム以上軽くなるという事です。

まあ、ナイロンラインは吸水性がありますから、実釣においてはもう少し重くなるとは思いますが、それでも５グラムと言う重量差はかなり大きいと思います。

例えば、ダイワさんのG1ジュラルミン製SVスプールは、９グラムとなっています。

このスプールに３号ラインを仮に100ｍ巻いたとすると(実際は100mも巻けませんが)、トータル重量が５グラム増える事になります。

ナイロンラインの場合　9グラム　+　7.64グラム　=　16.64グラム

フロロカーボンラインの場合　９グラム　+　13.14グラム　=　22.14グラム

単純に25％もスプール重量が増えたことになります。

メーカー各社、スプールの重量を1グラムでも削る為に凌ぎを削っています。

その中で使用ラインによって25％もの重量差が出るというのは、「いい影響を与える訳がない」と言うのは明らかです。

ラインが重いと何故飛距離が伸びない？

ラインが重い事による飛距離低下は更に2つの要因があります。

一つ目が今お話したスプール重量の増加、そして二つ目がルアーの失速です。

順に説明しますね。

スプール重量の増加

ラインの重量増によるスプール重量の増加は、スプールの慣性力を大幅に大きくしてしまう事に繋がります。

スプールの慣性力と言うのは、「一度回りだしたスプールが、自身の力で回り続ける力」の事を言います。

つまり、飛距離を出そうと思ってフルキャストして「ブーーン」とスプールが回りだしてしまうと、それを止めるのに大きな力が必要になってしまうという事です。

ブレーキを掛けないと、オーバーランによってバックラッシュ確定ですよね。

要は慣性力が大きくなってしまうと、その時に必要なブレーキ力が大きくなってしまうという事なのです。

ブレーキを強くする　⇒　飛距離低下

と言う事に繋がってしまう訳なのです。

ですから、スプールの重量は少しでも軽い方が「小さなブレーキ力でも良く効く」と言う事なんですね。

ルアーの失速

ルアーは重い方が良く飛びます。

バイブレーションの様な重くて空気抵抗が少ないルアーは、キャストしていてもとても気持ちが良いですよね。

ですが、ラインが重たくなってしまうと、ルアーは失速してしまいます。

ルアーが重たいモノを引っ張って行かなければならないんですから、単純な話ですよね。

重たいものを引っ張った方が当然、失速してしまいます。

野球ボールを投げたとき、糸がついているか鉄の鎖がついているかをイメージして頂ければ分かりやすいんじゃないかと思います。

軽い方が良いに決まっていますよね。

ただ、重たい方が横風強いと言うメリットもありますけどね。

それでもやはり、飛距離を出すなら、引っ張られて行くラインは軽い方が断然有利と言っていいでしょう。

フロロカーボンラインが遠投に向かない理由

飛距離が出るのはナイロンライン、と言う理由は分かって頂けたと思いますが、冒頭でも少し触れましたが、そもそもフロロカーボンラインて遠投して使うシチュエーションに向いていないんですよね。

先程からずっと言っていますが、まず重いんです。

ですから、遠投してしまうとラインが比重で沈んでしまうんです。

飛距離を出せば出すほど出て行ったラインの重量は増えてしまうので、より沈んでしまいます。

となると、ルアーとロッドを一直線に結ぶ事も難しく、「遠投した先でアタリがあった、さあフッキング！」となった時に沈んだラインが浮くだけでフッキング出来ないんです。

確かにナイロンラインに比べると伸びが少ないので、一見遠くでサカナを掛けた際のフッキングは良さそうに感じるんですが、実はフッキング出来ていないんです。

ラインが沈んでしまえば根ズレのリスクもありますしね。

ですから、そもそもフロロカーボンラインは遠投して使うという事に向いていないんです。

ナイロン、フロロカーボンライン使い分け

細かく言い出せばキリがないのですが、シンプルに使い分けるなら、

・オカッパリはナイロンライン

・ボートはフロロカーボンライン

・太糸使うならナイロンライン

・細糸使うならフロロカーボンライン

と言う感じが良いんじゃないかと思います。

オカッパリだと飛距離を出したいシチュエーションもありますし、ボートだと近距離メインになりますし、ラインの角度をより鋭角に保つ事が出来ます。

太いフロロカーボンラインは糸グセが半端ないので、とても使いにくいです。

いくら太いラインを使いやすいというベイトリールでも、キャストの時はいいかも知れませんが、投げた先でラインがクルクルになっていれば扱いにくい事に違いありません。

その点ナイロンラインならしなやかで糸クセが付きにくく、更に吸水性と言う特徴によって使っているうちに糸クセもとれやすいです。

吸水性によるライン強度の低下も、太糸である程度カバー出来ますしね。

細いラインを使うなら糸クセが付きにくく、吸水による強度低下も気にしなくていいので、フロロカーボンラインの方が有利と言えるでしょう。

ベイトリールで細いフロロカーボンを使うって、まあ、ベイトフィネスの時くらいでしょうけど。

【結論】ベイトリールでナイロンの方がフロロより飛距離が出る理由を知っておけ【まとめ】

飛距離が出るのはナイロンライン、そもそもフロロカーボンラインは遠投する釣りに向いていない。

と言うのが今回の結論です。

まあ、「飛距離が出るから」と言う理由でラインを選ぶのではなく、どちらかと言えば「この釣り方、使い方にはナイロンの方が向いている」「フロロカーボンラインの方が向いている」、と言う様に使い分けた方が良いと思います。

その結果として「飛距離が出る」という訳なのです。

飛距離だけを言うのなら、僕はPEラインの方が出ると思っていますしね。

けれどそれも、使い方やシチュエーション、使い手による部分も大きいです。

今回の記事が少しでも参考になり、あなたの釣りライフがより楽しいモノになって頂ければ、僕も嬉しい限りです＾＾

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