バックラッシュは「今から釣り始めます」と言うビギナーはもちろん、スピニングリールに卓越したアングラーでも、ベイトリールに初め触れる方ならスピニングリールとの感覚の違いに戸惑ってしまう事もありますし、どんな熟練アングラーでもしてしまう可能性がある事です。

しかし、ベイトリールのキャスティングはコツさえつかめば特別難しいモノでは無く、バックラッシュを恐れる必要もありません。

ベイトリールがただカッコいいというだけで実際は使いにくいモノだったとしたら、シノギを削って戦っているトーナメンターなんかはまず使う事はありません。

それどころか、バスプロのボートに並んでいるタックルの大半はベイトタックルであることが多いです。

つまり、使いこなせばそれだけメリットが多い釣り道具と言うのがベイトリールという事ですし、トーナメンターにとっては必要不可欠な道具な訳なのです。

ですから、あなたがもし今、ベイトリールのバックラッシュと言う壁にぶつかって、何かキッカケが欲しいというのなら、今回お伝えするベイトリールでバックラッシュしにくい”コツ”は、きっとお役に立てると思います＾＾

• 【ベイトリール】バックラッシュしない機種”１選”

ベイトリールでバックラッシュをしにくいキャスト(投げ方)のコツ

出典：村田基のキャスティングマスター

ベイトリールでバックラッシュを防ぐ為に、まず一つ心掛けて貰いたいことが、「急激にスプールの回転数を上げない」という事です。

どう言うことかと言いますと、スピニングリールだとロッドの反発を活かしてピッと”弾く”様にキャストをしますよね。

ベイトリールでこれをやってしまうと急激にスプールの回転数が上がってしまい、一気にバックラッシュまっしぐらとなってしまいます。

「急激にスプールの回転数が上がる」と言われてもイメージしにくいかも知れませんが、例えばテーブルの上に置いたコインをデコピンで弾いて飛ばすのと、最初から指が触れている状態から飛ばすのとでは、力の加わり方が違いますよね？

同じ”１０”と言う力をコインに加えるにしても、触れていない状態からのデコピンだと０の状態から一気に１０の力が加わりますが、最初から指でコインに触れている状態から力を加えていくと、０から１０まで徐々に力が加わっていきます。

触れていない状態からが　「０→１０」と言う力の加わり方なら、触れている状態から力を加えるというのは、「０１２３４５６７８９１０」と言う様に力が加わっていきます。

結果として同じ”１０”と言う力が加わるなら、後者の方の方がスムーズに力が加わっているというのは理解出来ると思います。

つまりベイトリールは、前者のぶつけて”弾く”デコピンの様なキャストだと一気に力が加わってしまってスプールの回転数が一気に上昇してしまうので、バックラッシュしやすくなってしまうのです。

ですからバックラッシュしにくいキャスト(投げ方)と言うのは、「０の状態からＭＡＸの１０と言う力を加えるまでを、いかにスムーズに行うか」、と言う事なのです。

「カックンキャストはダメだ」と言われるのはこう言う事です。

ロッドをテイクバック(後ろに振りかぶる動作)して、反発力を前へ飛ばす力に変える際、スムーズに力の移行が出来ずに”カックン”となってしまうと、スプールへの力の加わり方も急激になってしまい、バックラッシュになってしまうのです。

余談ですが実はこれは、ＰＥラインにも言える事です。

ＰＥラインはナイロンラインに比べ、力の加え方がもっとシビアになって来ます。

「ＰＥラインに変えた途端バックラッシュしてしまう」と言う方は、特にバスアングラーに多いんじゃないかと思います。

バスフィッシングはビシッとコンパクトなキャストをする事が多いので、コンパクトなキャスティングに慣れていると力の加え方がシビアなＰＥラインだと初速が一気に上がり過ぎてしまいバックラッシュ、と言うのは原因の一つだと思います。

ただ、この辺りは完全に”慣れ”と言う領域になって来ますので、バックラッシュしにくい投げ方のコツを掴めたら、あとは数をこなしていけば全然難しい事は無いと思います。

では、ベイトリールでバックラッシュをしにくい”コツ”を掴む練習法を紹介したいと思います。

• 最も簡単で効果的なベイトリールのバックラッシュ対策とは？

練習のポイント　サイドハンドで投げる

これはベイトリールでのリリースポイントが全然掴めない初心者に、是非試して貰いたい方法です。

是非キャスティングの基本はオーバーハンドキャスト、あなたも耳タコの様に聞いたことがあるかも知れません。

しかし、「ベイトリールの投げ方は学んだ、さあ、やるぞ！」と意気込んで、いざベイトリールでオーバーハンドキャストをしたとき、目の前にズボっとルアーが突き刺さりませんでしたか？

そして手元のベイトリールは、ラインが目も背けたくなるくらい膨れ上がっていませんでしたか？

特にスピニングリールの扱いに慣れ過ぎたソルトユーザーに多いんじゃないかと思います。

道具自体には慣れていてキャストフォームも固まっているので、思い切っ投げてしまうんですね。

でも結果は目の前にグサリ。

単純にスピニングリールとベイトリールとではリリースポイントが違うと言ってしまえばそれまでなのですが、「ベイトリールの方がリリースポイントが早いから、早くリリースしろ」と言っても恐らくバックラッシュは改善されません。

ただ恐る恐る投げるだけになるでしょう。

リリースポイント以前に、先程も説明した様に「力の加え方」がスピニングロールとベイトリールとでは違うんですね。

その”感覚”を掴む為にサイドハンドキャストで練習をしてみる、という事なのです。

実際にやってみると分かると思うのですが、サイドハンドキャスト方がきっと投げやすくバックラッシュもしにくいと思います。

何故なら、サイドハンドキャストだとリリースポイントが遅れても横に飛んでいくだけで、水面に突き刺さる様な事はありません。

オーバーハンド程力んだキャストにもなりにくいのでスプールの回転が一気に上がりにくく、バックラッシュも起こりにくいのです。

いくら練習だとは言っても、ミスの度に重度のバックラッシュになってしまうより、「あ、横に飛んでってもーた」の方が、遥かに練習のし甲斐があると思います。

バックラッシュを直す時間も無くなりますしラインも傷みませんし、何より投げるたびにバックラッシュを繰り返してしまうより、メンタルと言う意味でもかなりゆとりが出来ますよね。

それだけでも単純に練習の密度が全然違ってくるというのは、カンタンにイメージ出来ると思います。

もちろん、真っすぐ投げる事さえ出来なければ最初は釣りにさえならないかも知れませんが、まずはサイドハンドキャストである程度真っすぐ飛ばせる様になれば、感覚的にバックラッシュをしにくいキャストの”コツ”を掴めるハズです。

それからオーバーハンドキャストに移行しベイトリールキャスティングの練習をした方が、きっと密度の高い練習が出来ると思います。

サイドハンドキャストによる練習は、言わばスタートラインにスムーズに立つ為に「感覚を掴む練習」と思って頂ければ良いと思います。

• 【ベイトリール】バックラッシュしないラインはコレだ！

８フィートを超えるロングロッドを使うとバックラッシュしてしまうあなたへ

ちょっと余談かも知れませんが、ベイトリールでバックラッシュしにくい”コツ”として、８フィートを超えるロングロッドを使用した時にバックラッシュしないコツをちょっと説明したいと思います。

僕も経験があるのですが、バスフィッシング中心のアングラーが初めて８フィートを超える様なロングロッドを使用した時、きっとうまく投げる事が出来ず苦戦をしたという経験をしたことがあるというアングラーもいるんじゃないかと思います。

７フィート以下くらいのショートロッドなら普通に出来ていたことが、８フィートを超えだすと突然やりにくくなってしまうのです。

これにはちゃんとした理由がありまして、最初に「スプールの回転を一気に上げ過ぎない」と説明しましたよね。

ショートロッドの感覚でビシッとコンパクトにキャストをしてしまうと、ロングロッド故にルアーの初速が上がり過ぎてしまうのです。

どう言う事かと言いますと、キャスティング時の手の動きが同じスピードで動いた場合、ロングロッドの方がロッドの先端、つまりルアーの動きが早くなってしまいます。

つまり、仮に”１０”と言うスピードで同じだけの距離手を動かしたとき、ショートロッドとロングロッドでは先端のルアーの移動距離が違いますので、ロングロッドの方が一気にスピードが上がってしまうのです。

同じ振り幅で同じスピードでロッドを振ったのなら、ロングロッドの方が移動距離が長くなりすよね。

同じ時間で移動距離が長くなる訳ですから、ロッドの先端のスピードはロングロッドの方がグンと早くなります。

いわゆる「周速度が早くなる」という事なのですが、周速度が早くなってしまう事によって同じ感覚でロッドを振っているのに、いつもよりスプールの回転数が急激に上がってしまうのです。

これによって、いつもと同じようにキャストをしているのにロングロッドに持ち替えた途端バックラッシュしてしまう、という事になってしまうのです。

バスフィッシングをやっていると８フィート超えのロングロッドを使う事ってあまりありませんし、キャスティングもコンパクトにビシっとすることが多いです。

ですから「あれ？」ってなってしまいやすいんですよね。

これを解消するには、思い切って大振りをしてみる事です。

コンパクトなキャスティングだと周速が上がり過ぎてしまうので、慣れないうちは大げさなくらいに大きく振りかぶって、ゆったりと徐々に力を加えていきます。

力の加わり方がスムーズになればスプールの回転数の上がり方が穏やかになりますので、バックラッシュもしにくくなります。

慣れてくればコンパクトなキャスティングも可能ですしロングロッドの利点が活きてきて、ゆったり振っているのにキャストの飛距離グンと伸びているのにきっと驚くと思います。

あとはやはり”慣れ”ですね＾＾

• 【シーバス】ベイトリールでPEラインはむしろスピニングより向いている理由

【ベイトリール】バックラッシュしにくいキャスト(投げ方)、たった”一つ”のコツ【まとめ】

ベイトリールキャスティングにおいてバックラッシュしにくい投げ方のコツは、

スプールの回転を一気に上げ過ぎない

やはりこの一点に尽きます。

その為に、

・スピニングリールの様に弾かない

・カックンキャストにならない様にする

・サイドハンドキャストで感覚を掴む

(サイドハンドキャストはリリースポイントの感覚を掴むまで)

この辺りを心掛けていれば、「ベイトリールでバックラッシュしにくいコツ」と言うのは掴めてくると思います。

と言うか、僕がベイトリールを使い始めたときにひたすらバックラッシュを経験しながら学んだ、ベイトキャスティングの練習で心掛けていた事です。

コツを掴んで慣れてくれば、そんな事全く意識しなくても出来るようになりますから、バックラッシュにめげずにベイトリールを楽しんで下さい＾＾

• ベイトリールの飛距離はラインが太い方が出る理由

• 誰でも簡単にベイトリールの飛距離をアップさせる最大の方法

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フラッグシップと言うだけあって価格も定価５８，８００円となかなかワイルドです。

欲しいとは思うモノの、もう一歩踏み込めないあなたへ、少しでも有益な情報を与えられればと思います。

ネット上では凄い凄いという情報が飛び交っていますが、一体何が凄いのか情報をまとめてみました。

実はダイワのホームページに表立って載っていない機能もありますので紹介しますね。

結果、シマノ派の人にこそ一度は手に取って使って貰いたいベイトリールと言うのがスティーズ SV TWに対して僕が持った印象です。

※ただ、購入前に一つ気を付けておかなければならない事もありますので、購入を検討されている方は是非読んで頂ける良いかなと思います。

スティーズ SV TWの進化のポイント

出典：ダイワ

僕のダイワのベイトリールはレーシングマシン、シマノは高級車と言った印象を持っています。

どちらが良いという訳でもないのですが、シマノが使い心地が抜群で所有欲を満たしてくれるベイトリールなら、ダイワは先進の機能をガンガン搭載させて最新のチューニングマシンを駆っている様な、そんな印象を持っています。

そしてスティーズシリーズと言えば登場から１０年以上、第一線で活躍を続けその地位、評価を確固たるモノに築き上げてきました。

初登場の時はリールの重量が１５５グラムと言う、当時としては圧倒的な軽さで驚かされたものですが、今回最大のの注目はやはりこの２つでしょう。

・TWS

・SVコンセプトのG１ジュラルミンスプール

そしてもう一つ、ホームページ表立って記載されていないので、もしかしたら気が付かずに使っている人もいるかも知れませんが、ダイワ特有のコンセプトが採用されています。

それについても後程説明しますね。

TWS(ターンアラウンド方式)レベルワインダー

遂にダイワ特有の機能であるTWSと言った先進の機能を詰め込んで、満を持しての登場と言った感じでしたね。

TWSの搭載が他のベイトリールに比べて遅れたのも、これまでにない新機構だった為にフラッグシップリールに載せるには慎重になっていたのかも知れません。

けれど、きっちり第３世代TWSとして、スティーズのコンセプトに合ったコンパクトなターンアラウンドタイプのTWSを搭載しています。

最初に登場したTWSと言えば通称パカパカと呼ばれる、バーで押さえ込むようにラインをリーリングポジションに誘導するタイプでした。

僕もT３SVでその効果を体感しましたが、今回のコンパクトになったTWSはT３の頃と比べると大きな進化を感じました。

サイズはコンパクトになったもののラインの放出感は必要十分で、バーで押さえ込むタイプのTWSにあった「何かこすれている感」は全然感じられなくなりました。

初代TWSは使い心地と強度にちょっと難があると言った感じでしたが、第３世代に進化したTWSにデメリットらしいデメリットは今のところ見当りません。

正直、「使わない理由は無い」と言える機能ですよね。

・SVコンセプトのG１ジュラルミンスプール　⇐要注意

SVスプールが搭載されたスティーズは既に発売されていて、その評価については今更僕が語るまでもありませんが、今回はそのSVスプールが遂にG１ジュラルミンと言うダイワの誇る新素材を遂に採用してきました。

G１ジュラルミンと言えばマグネシウムの２倍の強度を誇ると言われる素材、言うまでもなく、同じ強度ならその分薄く出来るので圧倒的に軽くなるという言うのはイメージ出来ると思います。

そのスプール重量は何と９グラム！

きちんとした強度を保ったうえでのメーカー純正品で９グラムです。

スプール重量が遠投性、正確性、バックラッシュのしにくさ、軽量ルアーの投げやすさなど、キャストに関するあらゆる要素にプラスに働くというのはご存知だと思います。

もちろん、スプールの強度が保てているという前提で、スプールの重量と言うのはあらゆる状況において軽いに越したことはないのです。

そして、SVのコンセプトはストレスフリーバーサタイル、その名の通り、これまでのベイトリールの概念を覆したと言ってもいいくらい、”何故か”バックラッシュしません。

逆風だろうがミスキャストだろうが、何故かバックラッシュしないのです。

もちろんワザとさせようとすればするのですが、無理をしない程度のブレーキ調整でフツウにキャストをすると、最初から最後までノーサミングで”何故か”バックラッシュしないのです。

使ったことが無い方は不思議に感じるかも知れませんが、超軽量スプールとSVスプールに搭載されたエアブレーキシステムがその理不尽とも言える事実を現実にさせているのです。

SVスプール、エアブレーキに関してはコチラで説明していますので、お時間のある時にでもどうぞ＾＾

【ダイワ18リョウガ インプレ】モデルチェンジしたけど何故SVじゃない？マグフォースZとの違いって？

正直言うと現時点でベイトフィネスより重いルアー、５～１４グラムと言った軽・中量クラスのルアーのキャスタビリティにおいてこのG1ジュラルミンSVスプールは最強と言っても過言では無いと思います。

そして注意して欲しいのが、実はスティーズ SV TWとスティーズSV、一見スティーズにTWSが換装されただけの様に感じますが、別物として考えなければならないという事です。

どういう事かと言いますと、実は同じφ３４SVスプールでも互換性が無いという事です。

つまり、スティーズSVの方はスティーズ、TD-Zと言った１０３、１０５と呼ばれるタイプのスプールに対応しており、１０１２、１０１６と言ったRCSBスプールとは基本的に別物という事です。

RCSBスプールの１０１２、１０１６とはジリオンSV TWやリョウガと言ったダイワで言う１０００番クラスと呼ばれるベイトリールに対応しており、スティーズやTD－Zとは違うという事ですね。

正確に言うと全く装着できないワケでは無いのですが、寸法が違う為スプールの位置にズレが生じてしまい、メカニカルブレーキの調整が出来ない、ブレーキが不足して効かない、また、ブレーキが効きすぎると言った不具合が起きてしまいます。

ネット上には「装着出来たよ～」と言う意見もありますが、僕としては「メーカーがやってはいけないという事はやらない方が無難」だと思います。

ですので、スティーズSV TWとスティーズSVとはスプールに互換性は無いと思っていた方が良いと思います。

ちなみにスティーズA TWは１０００番クラスなので、G１ジュラルミンSVスプールを換装する事は出来ます。

コチラの記事も参考になるんじゃないかと思います。

ダイワ ジリオンＳＶＴＷのスプール互換性【まとめ】

通称「ダイワ持ち」に最適な形状を採用

何故かホームページには表立って載っていないのですが(何気に並木敏成さんが解説されている)、リーリング時にベイトロッドのトリガーに小指まで引っ掛けて、人差し指をベイトリールの先端とロッドの間に入れて持つことが出来る、通称「ダイワ持ち」(誰が言ったのかは知りませんが)に最適な形状を模索して採用されています。

出典：MESSAGE FROM TOSHI

加えて親指を乗せる事が出来る様に形状が工夫されているので、ベイトリールをしっかりとホールドし、尚且つ中心に近い所で力を入れる事が出来るので、ディープクランクなどの引き抵抗の強いルアーに対してもグイグイ巻いてくることが出来るようになっています。

軽量、コンパクトなベイトリールに苦手とも言える引き抵抗の強いルアーに対してもリールの形状で対応すると言う、この辺りも言ってしまえば「ストレスフリーバーサタイル」とも言えますよね。

みんなの評判はどうだろう？

・ブレーキ設定を変えずに軽いものから重いものまで投げられる。
軽いのでキャスティングが楽。
バックラしにくいので、気兼ねなしに投げられる。

 

・性能に文句の一切無し!
svとtwsの相乗でキャストしやすいのはもう言うまでも無いと思います。
リールの剛性面もかなり良くなっていて、ミノーをジャークしたりしても不安に感じることはありません。
全体的にガンメタで、スティーズのロゴも控えめでとてもシブくてカッコいい!…のを赤のカラーパーツが何となく邪魔してるように感じてしまいます。
ハンドルのパーツならまだしも、エンジンプレートなんて付け替えられません。
差別出来るのも大切だと分かるのですが、どうせなら素人でも付け替えが出来る部位でやってほしいなぁと思います。
性能には一切関係ないですが、見た目にも拘りたいんです。
きっと俺だけではないと思います笑

 

・シマノのリールしか使って来なくて、メタニウムMGLを購入したがブレーキが弱めで風にも弱いため、手放してスティーズを買いました。かなり気に入ってます。飛距離はメタニウムMGLの方がほんの少し飛ぶ位ですが、全体的に見たらかなり飛ぶほうだと思います。ただ遠心よりは後半失速するような感じはありますが、その他の性能が優秀過ぎるので、これと言った短所は見つからない。素晴らしいリールです。個人的にはML、Mロッドに付けてもらうとかなり快適に使えると思います。

 

・全体を黒でまとめているので、マシはマシだが質感。
ダイワのベイトリール全般に言えることだが、塗装の質感がイマイチ安っぽい。剥げやすいのも何とかすべき。
サイドプレートのストッパーレバーが不意に触った時にストッパーが外れそうで怖い。意図しない操作をしないために必要ない突起はなくすべき。削ったろか(笑)
後はハンドルが短い。hとshが80mm、xhですら90mm。
せめてshから90mmにしても良かったんじゃないかと。
オプションで追加されるとしても、素が軽い訳だし、1g増しくらいなら個人的には90は標準装備で良い。

出典：インプレネット

全体的に悪評としては塗装の弱さ、マグブレーキの調整のしにくさ、ハンドルの短さが目立っていた印象です。

塗装が弱いという事に関してはダイワのベイトリールは昔から言われていますよね。

確かに昔(TD－Xくらいの時かな）のダイワはめちゃめちゃ弱い印象があって、極力傷もつけたくない僕としては塗装剥がれはとても残念な気持ちになったのを覚えています。

ただ、僕としては最近はそうでもないかなと思ってるのですが、まあ、この辺りは好みの問題もあるのでしょうね。

好評として目立っていたのは、やはりバックラッシュのしにくさ。

一度セットアップすればほとんど変え無くても対応できる、それでいて十分な飛距離がでて軽量ルアーにも対応できると言った、正にSVスプールとTWSの相乗効果が生んだ成果を皆さん、感じ取っている様でした。

これは僕も感じるところで、超軽量スプールがスパッと立ち上がり、ワイドなレベルワインダーで糸抜けは抜群ですので、結果としてアキュラシー性も上がっていきストレスなく使えるんですね。

ジリオンSV TWにも言える事なのですが、スティーズSV TWはトーナメント仕様として高次元でこれを実現してくれています。

スティーズSV TWが最も活きる使い方、使い分けは？

僕としてはSVスプール＋TWSの効果は重量ルアーの遠投より、軽中量ルアーの近中距離キャストに向いていると思っています。

もちろん遠投も得意とするところなのですが、重量ルアーの絶対的な飛距離では恐らく遠心ブレーキやマグフォースZに劣ります。(気になるレベルでは無いのでしょうが)

TWSの糸抜け感は軽量ルアーと相性は抜群ですし、SVスプールに搭載されているエアブレーキシステムは近距離のマシンガンキャストに最適です。

スキッピングやブッシュの奥の奥とと言った、気持ちよくて昇天してしまいそうなキャストがバンバン決まります。

ベイトリール好きなら分かりますよね？ベイトリール好きはみんなキャストがたまらなく好きなハズ(笑)

これは間違いなく超軽量スプールが生み出した賜物だと思います。

そして、φ３４のスプール、超軽量コンパクトなボディのスティーズのコンセプトを考えると、軽中量ルアーの近中距離キャストに使うのが最もこのベイトリールが活きる使い方なのかなと。

使い分けるのなら、５グラム以下のルアーは潔くベイトフィネスリールに任せて、５～１２グラムくらいまでのルアーの中距離キャストをSVスプールであるスティーズSV TW、１４グラム以上をジリオンTWなどのφ３６の１５００番クラス＋マグフォースZに任せてしまえば、ほぼどんな状況でも高次元で完全対応出来るんじゃないかと思います。

スティーズSV TW　インプレ【まとめ】シマノ派にこそ是非使って欲しい

正直、実釣において特に欠点らしい欠点は見当たらないスティーズSV TWなのですが、僕としては「おれはシマノ一筋だぜ」と言う人にこそ一度は手にとって貰いたいベイトリールかなと思います。

確かにDCブレーキやSVSと言ったブレーキは非常に優秀で飛距離も出るのですが、SVスプールのキャスタビリティは是非一度味わって貰えると、「バックラッシュしないってこういう事なんだ」と言うのが体感できると思います。

悪く言えば先詰まり感があってSVSの様な気持ちの良い「伸び」は無いのですが、それでも十分に飛距離は出ていて尚且つバックラッシュしないというのはちょっと不思議な感覚に陥るかも知れません。

それでいて近距離の使い心地もバツグンに良いです。

なんだかダイワのマワシモノみたいな意見になってしまいましたが、僕はシマノ派でもダイワ派でもありません。

「自分が良いと思ったモノを使う派」です。

実売でもこの価格は気軽に手に取れるものでもありませんが、「欲しい！」と思っているのなら騙されたと思って是非一度手に取ってみて下さい＾＾

(騙された！と言ってもクレームは受け付けません(笑))

ダイワ(Daiwa) スティーズ SV TW 1012SV-XH 00613356

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追伸

気軽にSVスプール＋TWSを体感したいのなら、まずはこちらを手に取ってもいいんじゃないかと思います。

同じG１ジュラルミンSVスプールを使用していまうので、キャスト性能と言う意味ではそこまで差は無いと思いますし、実売でこの価格は魅力的です＾＾

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ブッシュの奥の奥のピンスポットを射抜いて、そこからビッグフィッシュを引きずり出す、なんてことを一度やってしまったら、それこそ昇天する程気持ちよくて病みつきになってしまいます。

基本をしっかりと押さえた練習をすることで、正確無比なベイトリールキャスティングは出来るようになっていきます。

ベイトリールのキャスティング練習って、バスプロとかがスパンスパンとテクニカルなキャストする動画を見て、見よう見マネでやっている人も多いかと思いますが、多分、マネできないです。

と言うか、マネする必要なんて全くありませんし、カッコいいからと言って下手にマネをしたところで、「その人のキャスト」は「その人のキャスト」であり、あなたが再現する事は難しいのです。

バスプロやキャスティングの上手い人たちは、例外なくキッチリとベイトリールキャスティングの基本を押さえています。

基本をきっちり押さえた上でサイドハンドキャスト、バックハンドキャスト、フリップキャスト、もしくは「今どうやって投げたの？？」的なキャストを繰り出している訳です。

逆に言えば、基本さえきっちり押さえておけば、後は自分の感覚で様々なキャスティングも出来るようになりますし、状況に合わせて自然と繰り出せてしまうモノです。

ですから、ここではベイトリールキャスティングをする上での最初の”基本”をお伝えしたいと思います。

ベイトリールでキャストをする”基本の型”とは？

ベイトリールに限らずキャスティングの基本としてよく言われるのが、「ロッドの反発を使って・・・」とか「手首のスナップを・・・」とか、結構耳にしませんか？

まあ、間違いではないんですけども、問題は「どの様に使うか」ですよね。それこそが”基本”なのです。

ですから、今回はベイトリールキャスティングの基本をマスターする上で重要なポイントを説明したいと思います。

・正しい手首の”向き”

・キャスティングの握り方とリーリングの握り方

・シングルハンドで投げる

・オーバーヘッドキャストで投げる

とりあえずこの４点を押さえておくといいと思いますが、僕がここで最もお伝えしたいことは「正しい手首の”向き”」です。

まずはここをきっちり押さえてくださいね。

正しい手首の”向き”

初心者の方の多くはここが間違っている事が多いです。

ベイトリールにはキャストするときの手首の正しい向きがあるのです。

ここが間違っていると手首のスナップを上手く使う事が出来ないので、当然キャスティングも上手く出来ません。

オーバーヘッドキャストで言うと、ベイトリールはリールを上にしてキャストしてしまいがちですが、リールは上ではなく、横(内側に向けて)にしてキャストをします。

手の甲が上を向いている状態で、スプールを押さえる親指は横(内側)を向いている状態ですね。

この状態じゃないと、手首のスナップを上手く使う事が出来ません。

手のひらを動かして頂ければ分かりやすいと思うのですが、手首は左右にはほとんど動きません。

ベイトリールを上にしてキャストをするという事は、スプールを押さえる親指も上になりますよね？

つまり、手首はこういう動きを強いられる訳です。

上手く動かせないというか、ほとんど動かないのが分かりますよね？

この状態でキャストをしても手首のスナップはほとんど効かせる事が出来ません。

ベイトリールを横にしてスナップを効かすという事は、手首はこう言う動きをします。

コチラの方が遥かに手首の可動域が大きく、スナップが効くのが分かると思います。

(僕の手首が硬すぎてたいして曲がっていないのは黙っててください＾＾；)

バスプロがキャストする動画を見ると稀にベイトリールを上にして投げている方もいますが、その人は基本がなっていないのではなく、「最小限の手首のスナップを使い、手首のスナップ分を他の動作で補う」というその人の”型”な訳です。

要はその人はその方がクイックにキャストする事が出来る、という事ですね。

ただ、その様にキャストしている人も間違いなく”基本”は押さえた上でその様なキャストになっているハズです。

ですから、これからベイトリールに挑戦しようというあなたが最初からその様なマネからは言っても、上手くキャストをすることは出来ないのです。

まずは基本を押さえ、基本を前提としてあなたのやりやすい型を模索し、”あなたの型”を作り上げていくという事ですね＾＾

キャスティングの握り方とリーリングの握り方

ベイトリールにはキャスティング時とリーリング時とでは握り方が全く違います。

キャスティング時はトリガーに人差し指を掛けて握りますが、リーリング時にはパーミングと言ってベイトリールを手の平で握り込む様に握ります。

キャストした時と同じようにトリガーに人差し指のみを掛けている状態で握っていると、ハンドルを回しても力が入らず、尚且つロッドもブレてしまいます。

ハンドルを回す時はベイトリールを包み込む様に握り、トリガーは薬指と小指の間に挟みます。

※右投げ左巻きの場合だとキャスティングポジションとパーミングの中間である、人差し指と中指の２本をトリガーに引っ掛ける状態で、持ち帰ることなくキャスティングとリーリングをする場合があり、これを「ツーフィンガー」と言いますが、最初のうちは変なクセが付いてしまわない様に、”基本”のポジションを忠実に守って練習をした方が良いと思います。

シングルハンドで投げる

最初は６フィート以下のシングルグリップのロッドで練習をした方が良いと思います。

手首のスナップを使う練習にもなるからです。

６フィート以上のセミダブル、ダブルグリップで尚且つ硬めのロッドだとダブルハンドで投げる訳ですが、今度はグリップエンド側の「引き手」の使い方も必要になって来ますし、スナップの補助的な役割も果たしてしまう為、正確な手首の使い方のマスターする妨げになってしまい兼ねないからです。

確かに最初から何本もロッドを購入するのも厳しいと思いますので持っているロッドで練習をすればいいと思いますが、シングルハンドでスナップの使い方を覚えてからステップアップして行った方が効果的かなと思います。

オーバーヘッドキャストで投げる

オーバーヘッドキャストとは真っすぐ上に振り上げて、真っすぐに振り下ろすキャスティングの事を言います。

ベイトリール初心者の方だと「サイドキャストは投げれるんだけど、オーバーキャストだと上手く投げられない」という人も意外といます。

サイドハンドキャストの場合は失敗しても右か左にブレて飛んでいくだけで、とりあえず投げる事が出来てしまうからです。

これがオーバーヘッドキャストになると失敗すると上に飛んでいくか目の前に突き刺さるかになって、即バックラッシュとなります。

実際に僕もそうでしたけどそう言った場合って、手首のスナップを上手く使えていない、ロッドの反発を上手く活かせていないという場合が多かったりします。

オーバーヘッドキャストは基本の形であり、スナップの使い方、ロッドの反発の使い方を覚えないと、いつまで経っても正確なキャストが出来ません。

冒頭にも書きましたが、”正確”なキャスティングをする為には、”基本”と言うのは不可欠だという事です。

オーバーヘッドキャストの投げ方

日本人初のバスプロ宣言をしたという吉田幸二さんが、基本に忠実で綺麗なシングルオーバーヘッドキャスティングの画像がありましたので、引用させて頂きました。

ロッドを水平、もしくは少し上くらいに構え、この時に肘から先はほぼ一直線です。

肩から肘にかけては固定して、肘から先だけを動かします。

ルアーのタラシはほぼゼロの方がブレが少なくなり、正確なキャストが出来ます。

テイクバック開始。肘と手首を使ってルアーを真上に跳ね上げていきます。

ロッドにルアーのウエイトが乗り切った状態。

手首のスナップが最も効いている状態であり、ここから肘と手首を使ってロッドに蓄えた力を前に移していきます。

ロッドに蓄えた力を前へ飛ばす力にスムーズに以降で来ていないと、ここでカックンと言うキャストになってバックラッシュしてしまいます。

ロッドの反発力を上手く活かす方法はコチラ

フォロースルー。ラインの落下に合わせてロッドを一直線にしていく事で、ラインの放出がスムーズになります。

※ちょっとした裏技として、バックラッシュしそうになっていたらロッドを後ろに引いてやりラインをより出してやることで、ルアーが着水する前にバックラッシュを直す事が出来ます。

出典：サイト・ビーbyBasser

フィニッシュ。

【ベイトリール】キャストの絶対的基本 押さえておくたった”１つ”のポイント【まとめ】

手首の向きに気を付けてスナップを使ってキャストする、今回最もお伝えしたかったポイントです。

スナップを使う練習としてもシングルハンドでのオーバーヘッドキャストは有効で、やはり基本中の基本になります。

最近は流行りなのかロングロッドの傾向がありますが、アクロバティックで正確無比なキャスティングを決めるためにも、基本はきっちりマスターしておきたいところですよね＾＾

次のステップとしてコチラがオススメ記事です。

【ベイトリール】キャスト練習のコツを掴み、劇的に上達する方法

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当記事では、

• ベイトリールの基本的なブレーキ調整方法
• より遠くへ飛ばすブレーキ調整方法
• 初心者でもベイトリールの性能を最大限引き出すブレーキ調整方法

をお伝えします。

ベイトリールを使う上でまず絶対に外せないのが「ブレーキ調整」。

ブレーキは使い方次第でベイトリールのポテンシャルが100％以上引き出せたり、または50％も引き出せないなんてこともあり得ます。

最後にブレーキ調整の応用編として、「より遠くへ飛ばすブレーキ調整方法」を書いていますので、是非最後まで読んで頂けると幸いです＾＾

「ブレーキ調整なんて俺は関係ない、ノーブレーキでビュンビュン飛ばすぜ！」

なんて方には関係ないかも知れませんが、そんなテクニシャンな人は確実に極々少数派でしょう。

特にフルキャストをノーブレーキで安定して投げれる人がいたら、そらもうバーニー・シュルツクラスの人です。(古い？＾＾；)

僕もサミングでそれなりに調整はするものの、基本的にはブレーキをしっかり調整し、しっかりとブレーキに頼っています。

その方が安定して飛距離もコントロール性も高いキャストが出来ると思っているからです。

と言うより「無理にノーブレーキで投げる必要性を感じたことが無い」、と言った方が良いかも知れませんね＾＾

最近のベイトリールのブレーキ性能は呆れるほどいいですからね。

それでは今回は、ベイトリールの性能をフルに引き出すブレーキ調整について説明したいと思います。

ベイトリールの使い方　ブレーキ調整方法

まず大事な基礎知識としてベイトリールには、どんなリールにも基本的に以下の２つのブレーキがついています。

• メカニカルブレーキ
• 遠心力、マグネット、DC(デジタルコントロール)ブレーキ

遠心力とマグネットのハイブリット、と言われるのもありますが、まあ、とりあえず「メカニカルブレーキ　＋　３種類のブレーキいずれか」と思っていただければOKです。

上記の画像で言えばハンドル側にあるのがメカニカルブレーキ、主に逆サイドのパーミングカップ側にあるダイアルが遠心力、マグネット、DCブレーキなどの調整になります。

この特性の違う二つのブレーキを調整していく事によって、バックラッシュを回避しより飛距離を出し、ストレスのないキャスティングをします。

どれもベイトリールキャスティングにおいて重要な役割がありますので、一つずつ順に説明していきますね。

メカニカルブレーキの調整

1つはメカニカルブレーキ、古い言い方だとキャスコン(キャストコントロール)って言ったりもします。

メカニカルブレーキの主な役割は以下の二つです。

• スプールのカタツキをなくす。
• スプールを物理的に押さえて回転を抑制する。

まず、重要なことなので覚えておいて欲しいのが、最初のキャスティングをする前に行うのがメカニカルブレーキの調整です。

メカニカルブレーキは基本的に一定のブレーキ力が終始掛かり続けます。

マグネットブレーキは種類にもよりますが、基本的にメカニカルブレーキ以外の「３種類のブレーキ」はスプールが回転していないとブレーキはほとんど掛かっていません。

(掛かるモノもありますが)

「スプールの回転数に応じて掛かる」、と言う優れモノなんですね。

で、常時ブレーキが掛かっているこのメカニカルブレーキというのは、リールのハンドル側にあるねじ式のキャップを締め付けていきます。

それによってスプールシャフトが押さえられて物理的にスプールを締め付けていくもので、単純に締め付ければ締め付ける程、スプールの回転が押さえつけられてブレーキが強くなる、と言うモノです。

以前(今も？)は、ルアーをぶら下げてゆっくり落ちていく程度までメカニカルブレーキを締め付けるなんて言われていましたけど、僕に言わせればちょっと「愚の骨頂」と言わざるを得ない調整方法です。

ただ、調整方法の一つとして、メカニカルブレーキを上手く使って調整するのはアリです。

ですが基本的にスプールを物理的に押さえつけるので、いくら高性能のベアリングを使っていようが、精度の高いスプールやボディを使っていようが、メカニカルブレーキでスプールを押さえつけてしまうとベイトリール本来のポテンシャルを封印することになってしまいます。

その重要なメカニカルブレーキの調整方法ですが、

スプールを指で左右に動かしてみてカタつかない程度

まで締め込んでいきます。

コレをゼロポジションと言って、ベイトリールと使う前に必ず調整を行います。

※釣り開始前に確認くらいはした方がいいです。

実は最近のベイトリールは「メカニカルブレーキには一切頼らない」ことをメーカー側が推奨しています。

それは良いのですが、逆に推奨が行き過ぎてめっちゃ使い難いメカニカルブレーキになってしまっているんですよね＾＾；

摘まみにくくてめっちゃ回しにくかったり工具を使わなきゃ回せなかったり。

それはそれで問題だと思うのですが。。。

コレについては僕なりの対策がありますので、後程お伝えしますね＾＾

とりあえず基本のポジションとして、

「スプールのカタツキが無くなるまでメカニカルブレーキを締めこむ」

と言うこと覚えておいてください。

もちろん、逆に緩すぎてスプールがカタついてもダメです。

ここでカタカタと動いてしまうと、もう一つのブレーキ（先ほど説明した３種類のブレーキですね）の性能をフルに活かす事が出来ないのです。

なぜなら、スプールがカタついてしまうと緻密に設計されたブレーキの調整が狂ってしまうからです。

遠心力ブレーキ、マグネットブレーキは、回転するスプールと固定されたボディとの摩擦、もしくは磁力によって掛けられていきます。

当然、あの小さなボディの中にものすごい精度でパーツが組み込まれているので、余分なスプールの動きがあるとベイトリールのポテンシャルを引き出すことが出来ません。

遠心力ブレーキだったら本来動くはずもない左右方向への摩擦が生じてしまいますし、マグネットブレーキだったらローターの磁界への入り方が狂ってしまいます。

たかがコンマ数ミリの事かも知れませんが、安定したブレーキ性能を引き出すためには非常に重要な事です。

ですので重要なことなので何度も言いますが、ベイトリールの性能をフルに引き出すためには、「メカニカルブレーキはスプールがカタつかない程度まで締め込む」という事を忘れないでください。

まずはこの状態、「メカニカルブレーキ ゼロ」を基本として、遠心やマグネットブレーキの調整に入っていきます。

ちなみに最近はメカニカルブレーキがゼロの状態をゼロポジションとい言ったりします。

【必須】ゼロポジションの確認方法

ゼロポジションの必要性は上記で説明しましたが、確実にゼロポジションになっているかは、絶対に確認した方がいいです。

僕はスプールを取り外したりメカニカルブレーキを調整した後は、確実にゼロになっていることを絶対に確認します。

「実はブレーキを引きずっていた」なんてことになったら、ベイトリールのポテンシャルを損ねてしまっていることになります。

特に最近のベイトリールは精度が良すぎて、ゼロポジションがとても分かりにくいんです。

要は元々スプールの左右のカタツキが少なくて、どこがゼロなのか判断が付きにくいんですね。

ですから、ここでは確実にゼロポジションになっているかの確認方法をご紹介します。

まずスプールのカタツキがほぼ無くなったなと思うところまで締め付けたら、次のことを確認してみてください。

1. ベイトリール直後でラインに手に持ち、スプールにテンションを掛けていない状態でクラッチを切る。
2. ほんの少しラインを引っ張ってスプールを動かす。

この時のスプールの停止の仕方を見ます。

ブレーキが掛かった様にキュッとスプールが停止すれば、メカニカルブレーキを締め過ぎていることになります。

確実にゼロになっていればスプールは完全フリー状態でありますから、フワッとした感じで自然に停止します。

もしラインの結び目を巻き込んでいれば、結び目が重さで下になる様に停止します。

スプールがブレーキが掛かった様にキュッと止まらず、フリー状態でフワッと止まる。

この状態を確実に確認してくださいね。

※メカニカルブレーキゼロ(ゼロポジション)と言うのは、スプールの回転を最大限活かす為のあくまで基本の形です。

あえて締め付けて使った方がいい場合もありますので、この辺りは下記の応用編で書いています。

基本的な遠心力、マグネット、DC(デジタルコントロール)ブレーキの調整方法

メカニカルブレーキを基本の状態(ゼロポジション)まで締め込んだら、次はもう1つのブレーキの調整です。

先ほどお伝えした、

• 遠心力ブレーキ
• マグネットブレーキ
• DC(デジタルコントロール)ブレーキ

こちらの調整ですね。

それぞれの特徴はあるのですが、「調整方法」としては基本的に同じです。

ブレーキ別によるそれぞれの特徴などは、また追い追い書いていきたいと思います。

手順としては以下の通りです。

1. ブレーキ力をMAXまで強くしてキャストでする。
2. そこから一つずつ順にブレーキ力を弱くしていく。※明らに強い場合は一気に数段落とす。
3. ブレーキを弱めていくときは同じフォームでキャストする。※オーバーキャストならオーバーキャスト。
4. バックラッシュするまでブレーキを弱めていく。
5. バックラッシュしたブレーキ力から一つ上げた状態があなたのベスト。

順を追って説明しますね。

まずメカニカルブレーキをゼロの状態にしたら、もう一つのブレーキをMAXまで強くします。

遠心ブレーキでもマグネットブレーキでもDCブレーキでも、まずはブレーキ力MAXです。

そこからとりあえず投げてみます。

恐らく全然飛んでいないと思いますが、バックラッシュも皆無の状態だと思います。

投げた感じスプールがなんか重ったるい様な感じで急ブレーキがかかり、ほとんど飛距離は出ていない事と思います。

そこから順に一つずつブレーキを弱くして行きます。

この時のキャスティングですが、オーバーならオーバーキャスト、サイドならサイドキャストと、出来るだけ同じフォームでのキャストが良いです。

なぜなら必要なブレーキは、キャストフォームでも変わってくるからです。

※慣れてくればサミングで対応できます。

明らかにブレーキが強いなと感じたら、２つ３つ一気に弱くするのもアリです。

徐々に弱くしていくと、いずれはバックラッシュしてしまうポイントが出てくるハズです。

そこから１つ、ブレーキを強くした状態が、あなたがそのルアー、そのタックル、その状況であなたがキャストするベストブレーキと言う事になります。

※着水時にはもちろんサミングは必要です。

その状態は今のあなたが、そのリールが持つ本来の性能を引き出した状態となり、安定したキャストコントロール、飛距離を生み出すセッティングとなります。

もちろん、あなたのスキルアップによってリールのポテンシャルをもっと引き出す事は可能です。

投げ方によっては、もっとブレーキ力を弱くしていく事も出来るでしょう。

そこは練習あるのみです＾＾

ブレーキ調整は、キャストするルアーやロッド、ライン、風向きなどはもちろん、投げ方や投げる人のスキルによっても変わってきますので、「これが正解！」というブレーキ力は存在しません。

• ある人がマグネットブレーキのダイアル５でちょうど良くても他の人ではバックラッシュしてしまう。
• ある人がブレーキ力5が最大飛距離を出せたとしても他の人は6が最大飛距離になる。

と言うこともあります。

例えば単純な話、ブレーキを強くするとどうしてもバックラッシュしてしまうので、強くしてあえて力任せにキャストした方が飛距離が出る、なんてこともあるワケです。

もちろん、

• 最小限のブレーキ力
• 正しいフォーム
• 必要に応じたサミング

が出来ればベストなのですが、まあ、それはベイトリールに慣れてきてからのステップアップと考えましょう。

ですが、順々に調整していけばベイトリールの扱いに慣れていない初心者であろうとも、きっとベストな状態を見つける事が出来ます。

【ブレーキ調整 応用編】より遠くへ飛ばすブレーキ調整方法

キャスト練習をする際は、最初はバイブレーションやシンキングペンシルなどの空気抵抗の少ないルアーを使った方が良いです。

もしくは公園などで練習するときは、キャスティングシンカーなどを使うと良いと思います。

空気抵抗が少ない分失速しにくいので、バックラッシュのリスクも少なく、何より気持ちよく飛んでくれるんですよね。

キャスティングの飛距離を出したいのなら、まずは「よく飛ぶルアー」を使うことです。

空気抵抗の大きい、軽いルアー程ブレーキ調整は難しくなります。

それに伴い当然、キャスティングのスキルも必要になってきますので、最初は投げやすいルアーから練習していった方が良いです。

ブレーキ調整ですが、応用編としてメカニカルブレーキを使うと言うのもアリです。

先ほど説明した、「徐々に弱くしていって、バックラッシュが起きてしまうポイント」を見つけたら、遠心やマグネットブレーキを一つ強くするのではなく、あえてメカニカルブレーキを１クリック、２クリック程締め込みます。

※メーカーがゼロポジションを推奨する以前は、むしろメカニカルブレーキの使用を奨めていたんですよね。

そのせいかクリック音があって使いやすかったんです。

けれども今や「使い難いメカニカルブレーキ」となっているので、以下の様にマーキングすると使いやすいです。

ここがゼロポジション。

画像のベイトリールは窪みがあって分かりやすいのですが、ない場合は感覚的に締めこむことになります。

画像の窪みは8つあるので、一窪み12.5％締め状態です。

このくらいの角度を一つの目安にするといいと思います。

実際にこの調整をやってみると、使用するルアーなどにもよりますが、思いのほか飛距離が伸びることが体感できる場合があります。

理屈としては僕も上手く説明できませんが、キャストして終始ラインに軽くテンションを加えることでルアーの飛行姿勢を安定させるのも一因だと思います。

ただ、メカニカルブレーキによる調整はあいまいな部分があります。

「メカニカルブレーキ ゼロ」と言う状態は少なからず感覚的な部分もありますし、一発で決まらないのでかなりめんどくさいんですよね。

ルアーチェンジをした際にまたゼロポジションまで調整するのはさすがにテマです。

そういう意味ではテープとかでマーキングしてゼロの状態を見える化しておくのは、メカニカルブレーキを使わなくてもいい手段だと思います。

ぶっちゃけメーカーに全機種標準でやってほしいくらいですネ＾＾

【ベイトリールの使い方】ブレーキの調整次第で高級リールが駄馬に…【まとめ】

ではここまでお伝えしたことをまとめますね。

当記事では、

• ベイトリールの基本的なブレーキ調整方法
• 初心者でもベイトリールの性能を最大限引き出すブレーキ調整方法
• より遠くへ飛ばすブレーキ調整方法

をお伝えしました。

• ベイトリールの基本的なブレーキ調整方法

スプールの左右のカタツキが無くなるまでメカニカルブレーキを締め付ける「ゼロポジション」が基本。

ゼロポジションの確認方法として、クラッチを切ってみてスプールの回転の止まり方を見る。

• 初心者でもベイトリールの性能を最大限引き出すブレーキ調整方法

1. ブレーキ力をMAXまで強くしてキャストでする。
2. そこから一つずつ順にブレーキ力を弱くしていく。※明らに強い場合は一気に数段落とす。
3. ブレーキを弱めていくときは同じフォームでキャストする。※オーバーキャストならオーバーキャスト。
4. バックラッシュするまでブレーキを弱めていく。
5. バックラッシュしたブレーキ力から一つ強めた状態があなたのベスト。

• より遠くへ飛ばすブレーキ調整方法

上記の方法で調整していき、バックラッシュをしたらメカニカルブレーキを少しだけ締め付ける。

以上になります。

ベイトリールってブレーキの調整次第でせっかくの高級リールが駄馬になってしまうことがあります。

逆に言えば安価なリールもハイエンドリールに負けない飛距離を出すことも可能です。

テキトーにやるのではなく一つ一つ確実に調整して、自分のポジションを見つけましょう＾＾

• ベイトリールで飛距離を”更にアップ”させるブレーキ調整の秘訣
• 【ベイトリール】バックラッシュの原因を知る事で飛距離を格段に伸ばす方法
• 誰でも簡単にベイトリールの飛距離をアップさせる最大の方法

バックラッシュしにくく、キャストがめっちゃイージーなベイトリールはコチラ。

僕も愛用してますが、めっちゃコスパも良くてハイエンドクラスの性能も持ち合わせてます。

ビギナーからベテランまで満足できるハズです。

優秀過ぎるブレーキのベイトリールはコチラ。

最近のDCブレーキはメチャクチャ優秀で、バックラッシュはしないは飛距離はでるわ…

ただあまりにもベイトキャスティングがイージーになり過ぎて、ビギナーの練習にならない、ベテランには物足りない、と僕は最近感じています＾＾；

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当記事では、

タイラバで使うベイトリールってどんなものが良いの？

と言う疑問にお答えします。

実はタイラバにおいてリール選びは意外と重要で、釣果に大きく差が出てしまいます。

最近は専用品も出ていますが、正直専用品である必要はありません。

かと言ってもちろん、なんでもいいと言うワケではなく、ロッド選びよりも、タイラバ選びそのものよりもベイトリール選びが重要と言っても過言では無いかも知れません。

今回はそのタイラバで使用するベイトリール選びについてお話したいと思います。

タイラバゲームに適したベイトリールとは？

タイラバに合うベイトリールは結論から言えば、

ハイギア過ぎずローギア過ぎないベイトリール

です。

実はタイラバゲームにはバスフィッシング用のベイトリールが意外と合うんです。

タイラバゲームの釣果を左右する重要な要素に、「一定のスピードで巻き続ける」事が出来るかどうかと言うのがあります。

波で船が揺れて、タイラバの動くスピードが変化してもダメだと言われるほど重要な要素なのです。

つまり、「巻き」と言う要素は絶対に無視できないファクターなのです。

ですので、タイラバゲームをやるにあたって「巻き」に強いベイトリールと言うのは非常に相性がいいという事なのです。

安定してスムーズに巻くことが出来れば、一定の速度で巻き続けることが可能ですからね。

もちろん、スピニングリールでも出来る事は出来るのですが、こと”巻く”と言う要素に関して言えば、やはりベイトリールは安定して巻き続ける事が出来るので、やはりスピニングリールと比較するとベイトリールに軍配が上がってしまいます。

何故バスフィッシング用のベイトリールが使いやすい？

タイラバゲームは一定の速度で巻き続ける必要があると言いましたよね。

その”一定の速度を保つ”のにバスフィッシング用のベイトリールがちょうどいい感じなのです。

１．巻き取りトルクが強い

巻き取りのトルクが強いと、水の抵抗や潮の流れにも負けす一定の速度で巻き続ける事が出来ます。

ディープクランクをゴリ巻きする様なバス用のベイトリールは、巻き取りトルクと言うところでは申し分ないと思います。

２．巻き取りスピードがちょうどいい

一定の速度で巻くには、あまりハイギアタイプのものだと向いていません。

何故なら、ハンドルを回転させる少しの変化が、タイラバを動かすスピードに大きく左右してしまうからです。

昨今流行りのハンドル１回転辺り８０～１００ｃｍも巻いてしまう様な超ハイギアタイプのベイトリールだと、ハンドルを回すスピードがほんの少し変化するだけで巻き取りスピードが早くなったり遅くなったりしてしまって、どうしてもタイラバを動かす速度が安定しないのです。

「ハイギアでゆっくり巻けばいい」と言う意見もあるかと思いますが、「ゆっくりと一定の速度」と言うのは意外と難しいものです。

例えばゆっくり忍び足で、速度を変えずに歩き続けられますか？

なかなか難しくないですか？

けれどもある程度の速度なら一定で歩き続けることは難しくありません。

しかもハイギアですと少しのハンドルの回転スピードの変化によって、ラインの回収速度が大きく偏してしまうわけですから。

ですからある程度の速度で巻いた方がリーリングは安定するということです。

確かにハイギアの方がアタリは取りやすいのですが、まずは「一定の速度で巻く」を実践しないとサカナを掛けること可能性も低くなります。

かと言ってローギア過ぎても一定の速度で巻くのは難しくなります。

なぜならハンドルを早く回し過ぎても今度は手がブレてしまい、リーリングが安定感がなくなるからです。

ですから、タイラバを動かす速度を安定させるには、ハイギアでゆっくりハンドルを回すより、ローギアで自分が安定して巻けるある程度早めにハンドルを回した方がいい、という事です。

ハイギア過ぎず、ローギア過ぎず、と言うベイトリールを選んだ方が使いやすいです。

具体的にはハンドル一回転あたり70㎝前後くらいがバランスが取れて使いやすいんじゃないかと思います。

確かにハイギアだとタイラバの回収も早く手返しもいいのですが、まずはサカナを掛ける事が何よりも重要だと思いますので、タイラバゲームにおいてはあまりハイギアタイプのベイトリールを選ばない方が良いと思います。

バスフィッシング用のベイトリールはラインナップが豊富で、

• XG(エキストラハイギア)
• HG(ハイギア)
• ノーマル
• PG(ローギア)

と言う感じでラインナップされていることが多いです。

選ぶとしたらノーマル、もしくはHGクラスが使いやすいです。

３．けど注意も必要

確かにタイラバゲームにはバスフィッシング用のベイトリールがちょうどいいのですが、使用するにあたって注意も必要です。

バスフィッシング用のベイトリールの多くは「淡水専用」であることが多いのです。

最近はしっかりと「淡水専用」「海水ＯＫ」と言う表示もしてありますが、昔の古いタイプだとそういう表示ってあまり無いと思います。

特にマグネシウムだけは海水と化学反応沿てしまいますので、絶対に厳禁ですので注意した方が良いです。

ベイトリールはロープロが良いか、円形がいいか

ベイトリールの「形」としてのタイプとして、ロープロタイプと、丸い形をした円形タイプがあります。

円形タイプの方が「ザ・ベイトリール」と言う感じはするのですが、それぞれにしっかりとした特徴がありますので、説明したいと思います。

１．タイラバゲームにおけるロープロフィールベイトリール

ロープロタイプの特徴としては、そのフォルム通り低いので手の小さな人でも持ちやすいというのが大きな特徴です。

カタチとしての自由度も高いので選べるギア比が豊富だったり、見た目も選択肢として入れる事が出来ます。

また経常的な自由度が高い分、機能的だったりします。

２．タイラバゲームにおける円形ベイトリール

円形タイプはクラシックな見た目もあり人気も高いのですが、ちょっと価格帯が高いものが多いです。

大きいリールだと手の小さな人だと持ちにくいかも知れません。

円形タイプの特徴としてはリール自体に剛性がありますので、巻き取りが安定します。

まあ、ですがタイラバゲームに影響が出る程ではないかなと僕は思います。

ロープロか丸型か、どちらを選ぶかは好みになりますが、正直持っているベイトリールを使用すれば十分じゃないかと思います。

タイラバゲームにおけるベイトリールの使い方【まとめ】

当記事では、

タイラバで使うベイトリールってどんなものが良いの？

と言う疑問にお答えします。

結論として、

ハイギア過ぎずローギア過ぎないベイトリール

とお答えしました。

タイラバゲームで釣果を上げていくには、巻き取りスピードがかなり重要になってきます。

そう言う意味では、やはりスピニングリールよりもベイトリールと言う選択肢がベストですし、

ベイトリールの選び方もあまりハイギア過ぎるモノ、ローギア過ぎないモノの方が安定したリーリングが出来ます。

具体的には、巻き取りスピードがハンドル1回転辺り70ｃｍ前後くらいがちょうどいいと思います。

タイラバ専用のベイトリールも存在していますが、バスフィッシングで使用していた古いベイトリールを引っ張り出してきて使用するのも全然アリだと僕は思います。

僕は専用品は正直あまり好きじゃないです。

なぜならその用途にしか使えなから。

タイラバ用のベイトリールでキャスティングはさすがに厳しいですからね。

けれども「俺はこれからタイラバをガッツリやるぜ」と言う方は、ぜひ専用品でガシガシ使ってやってください。

僕的にはこの辺りがお手軽で使いやすいんじゃないかと思います。

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ベイトリールの使い方として、ドラグガチロックで魚を掛けたらカバーから一気に引き離すという使い方が多いので、

「ドラグなんていっつもガチロック状態さ」

と言う方も多いんだと思います。

確かにベイトリールのドラグってスピニングリールと比べるとあまり精度が良いとは言えませんが、使い方によってはスピニングリールを上回るドラグ性能を発揮する事も可能なのです。

今回はベイトリールしか使わない僕が実践しているドラグの使い方をご紹介します。

ベイトリールだからこそ出来るのドラグの有効な使い方

結論から言ってしまえば、

通常のドラグ　＋　指ドラグ

です。

ベイトリールのドラグなんて常にフルロックで、クラッチを切って指ドラグ、

と言うのは誰もが経験あると思います。

けれどもスムーズにできずに、失敗して苦い思いをしている人も少なからず居るんじゃないかと思

います。

まあ、僕もそんな苦い思いの経験者なのですが、要は使い方次第なのです。

ブラックバスの様に一瞬で勝負がつくサカナならフルロックで、タマに大物に対してクラッチを切る感じでも大丈夫だと思います。

けれどもシーバスや青物の様にサカナそのものがデカかったり瞬発的に走るサカナに対して、走るたびにクラッチを切るのは正直、あまり現実的ではありません。

瞬間的なダッシュに対応するには、「クラッチを切る」と言う動作はどうしても対応に遅れます。

ですから、

通常のドラグ　＋　指ドラグ

で対応するんですね。

ベイトリールはドラグ調整がしやすいので最初は強めに設定しておいて、フッキングが決まったらドラグを緩めて調整します。

ベイトリールのドラグ性能なんて期待できませんのでこの時のドラグは緩めに調整し、走るサカナに対して指ドラグで調整って感じです。

コレでスピニングリールでは出来ない、強弱自在の万能ドラグ状態です。

ベイトリールの指ドラグも使い方次第によって、スピニングリールを上回るドラグ性能を手に入れ事も可能なのです。

僕もバスフィッシングをしているとベイトリールでドラグを使うシチュエーションてなかなかないのですが、シーバスや青物、本流トラウトだとさすがにドラグなしではキツイです。

と言うか、ＰＥラインをメインで使用する事が多いシーバスフィッシングでそんなガチンコフィッシングしていると、ラインブレイク以前にカンタンにバレてしまう可能性があります。

ですので、特に走るサカナやバレやすいサカナおいては、いかにベイトリールであろうともそれなりにドラグは使った方がいいです。

親指による指ドラグをどの様に活用するかを説明して行くにあたって、まずはドラグについて説明をしたいと思います。

そもそもドラグの役割って？

ドラグと言うはスピニングリールで言うとベールが寝ている状態、ベイトリールで言うとクラッチが繋がっている状態でもラインを引っ張ると出ていくようになっている機能です。

要は、魚が急に走り出した時などに一定の力が加わると自動的にスプールが逆回転する事によってラインが放出されます。

それによってラインに瞬間的に掛かるテンションを緩めてやり、ラインブレイク防ごうと言う機能です。

つまり、この機能によってより細いラインで大きな魚を獲れるようになる、と言う事です。

高級スピニングリールなんかの「ドラグ性能が高い」と言われるのは、このラインの出方が非常にスムーズなんですね。

不意に一気にかかってしまうテンションに対しても、スムーズにヌルっとラインが出てくれれば、それだけ細いラインでもラインブレイクのリスク減るという事なんです。

この機能が実は圧倒的にスピニングリールの方が性能が良いのです。

スピニングリールと同じドラグ性能をベイトリールに入れようと思ったら、プラス１００グラム、１５０グラムは重量が増してしまうそうです。

これはもう、構造的な問題なので、ベイトリールにスピニングリール並みのドラグ性能を求めても仕方がないということですね。

適切なドラグ調整値【要注意】

スピニングリールのドラグ調整はスプールの上にあるツマミを回すことで出来ます。

ベイトリールはハンドルの横についている星の形をしたノブを回すことで調整できます。

いわゆるスタードラグと呼ばれるものです。

調整方法は厳密に行うのならバネ計りや計量器を使って行いますが、手っ取り早いのが、一度計量器で調整しておき、そのテンションを体で覚えておくことです。

正確に計量して、リールのすぐ上でラインを引っ張ってみた感じを体で覚えておくという事です。

どの程度で調整すれば良いかは、ライン強度の1/4～1/3程度を目安にするのが良いかなと思います。

つまり、１号のナイロンラインが大体４ポンドですので、1.3ポンド、６００グラムでドラグが滑り出してラインが出ていくように調整するという事です。

もちろん、状況にもよりますがこのくらいがおおよその目安になります。

この時に要注意なポイントがあります。

それは、ロッドにラインを通した状態で確認すること。

つまり、ベイトリール直後で測定するのではなく、実際にサカナが引っ張っているのを想定して調整するのです。

実際はロッドガイドの摩擦があるので、実践を想定した調整をしないと全然違った数値になってしまいます。

で、その状態で自分でラインを引き出してみてその感覚を覚えておくと、今後のドラグ調整がラクになるということですね。

ただし、こんな場合はドラグガチロック

冒頭にも書いた様にベイトリールだとガチロック、つまりラインが全く出ていかない状態までドラグを締め付けている方も少なくないです。

それには明確な理由があって、ベイトリールの釣りってどうしてもハードなブッシュの中を攻めたり、障害物周りを攻めたりするシチュエーションが多いので、ラインが全く出ていかない様に調整する事が多いからです。

ブッシュやストラクチャーから一気に引き剥がさなければ一瞬で巻かれてしまうと言う状況ですので、ドラグが出てしまっては潜られたり巻かれて終わり、という事になってしまいますからね。

ですから、この様な状況ではドラグはガチロックで一切使わず、一気に勝負を決めた方が良いです。

で、サカナをオープンエリアに引きずり出してからドラグを緩めて勝負、て感じです。

この時にまたストラクチャーに向かって走ったら指ドラグで止めてやれば良いワケです。

ですからやはりベイトリールを使っていてもドラグを使いたい時ってあるんですよね。

冒頭にも書いた様に、シーバスフィッシングとか青物とかだと、さすがドラグガチロックはキツいです。

ですが、ベイトリールのドラグ性能ってスピニングリールと比べるとどうしても見劣りしていまう部分があるんですよね。

最近はベイトリールでもドラグ性能が良いモノも出てきてはいますが、多くの人が「太いラインでガチロック」と言う使い方なので、メーカーもそれほどベイトリールのドラグ性能を重要視していないんでしょうね。

けれども上手く活用できれば、ベイトリールにはスピニングリールに負けないドラグ性能が使えるのです。

クラッチを切って指ドラグだけでは危険

「俺はクラッチだけで十分。

ベイトリールにドラグなんて必要ねーよ」

と言う方もいると思います。

まあ、それで十分と言うのならいいのですが、ドラグは活用した方がいいです。

僕も以前は基本的に「ガチロックでクラッチで十分」と言うタイプでした。

ベイトリールのドラグなんてもともとほとんど使いませんでしたし、「クラッチを切ればいいじゃん」て思っていたんですよね。

けれど、クラッチが繋がっている間はライン放出が全くのゼロな訳ですから、サカナが走ってクラッチを切って指で調整って言うと、どうしてもワンテンポ遅れますし、

大物のダッシュとかはヘタするとクラッチが切れないことがあります。

これがメモリアルフィッシュとかだったりすれば、心臓がはち切れんばかりにバクバク言っている訳ですから、指ドラグに失敗して一気にラインが放出されようモノなら、サカナが掛かっている状態でバックラッシュと言う最悪の状態にもなりかねません。

そうなれば泣くにも泣け無くなってしまうというのは、釣り人なら誰もが分かると思います。

それを防ぐのに通常のドラグにプラスアルファ、テクニックを一つ加えてやる訳です。

ちなみに僕は、

ガチロック　→　通常ドラグ　＋　指ドラグ

と言うスタイルです。

最初のフッキングはガチっと決めたいんですよね。

フッキングでドラグが少しでも出てしまうと、力が逃げている感じがして気持ち悪いのです。

ですから僕は基本的にドラグはサカナが掛かってから調整します。

ただ、フッキングと言うのは一番ラインに負荷が掛かります。

力加減を間違うと一発ラインブレイクになってしまうので、そこは経験による慣れが必要かもしれません。

ですから基本的にラインの1/3程度を目安にドラグを合わせておいて、サカナが掛かってから調整するのもいいと思います。

ベイトリールだからこそ出来る、ドラグの最も有効な使い方【まとめ】

今回はベイトリールだからこそ出来る、ドラグの最も有効な使い方と言うテーマでお話しました。

結論として、

通常のドラグ　＋　指ドラグ

を上手く使えば、スピニングリールに負けないドラグ性能が手に入ります。

つまり、通常のドラグを気持ち緩めに設定しておき、ラインが出ていくのを指で抑制する、という事ですね。

なんだそんな事かと思われるかもしれませんが、ただの指ドラグより格段にスムーズですし、ラインを止めるのも出すのも親指のさじ加減一つです。

フッキングするときも親指でスプールを止めてアワセればいいわけですから、かなり自由度は高いです。

もしくはベイトリールのスタードラグはドラグ調整を瞬時に出来ますので、魚が掛かってから調整するのもアリだと思います。

どちらかと言えば僕はそのスタイルで、最初はロックに近い状態で確実にフッキングを決めてからドラグを緩めて調整する事が多いです。

ベイトリールはドラグを使わない人も多いですが、折角ついている機能ですので有効に使った方が、一生に一度と言うメモリアルフィッシュが掛かった時も安心できますよ＾＾

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ベイトリールは特徴を活かした使い方をすれば、初心者であってもメチャクチャ使いやすいリールです。

「ベイトリールは初心者には難しい」

タマにそんな声も聞こえて来ますが、ベイトリールの特徴を理解して使えば、初心者だろうがベイトリールのメリットを最大限活かす使い方って、問題なく出来るんですね。

僕はベイトリールジャンキーなんで全てのシチュエーションにおいてベイトリールを使っていますが、本来適材適所で使えばこれほど便利で使いやすいリールはありません。

その証拠にシビアな戦いをしているバスプロ達のタックルを見ると、ズラッとベイトタックルが並んでいます。

出典：ダイワ

• 難しい
• スピニングの方が使いやすい

なんて声も聞こえてきますが、ベイトリールは特徴を活かして使用すれば間違いなく便利で使いやすいリールです。

ザックリベイトリールの特徴を言ってしまうと、

• 重めのルアーが使いやすい。
• 太いラインが使いやすい。
• 「キャスト→巻く」が切り返しがスムーズ。

こんな釣りに使うとベイトリールはめちゃくちゃ便利で使いやすいです。

では今回は「初心者がベイトリールを最大限活かす使い方」について詳しく書いてみたいと思います。

初心者がベイトリールを最大限活かす使い方

「ベイトリール初心者がどんな状況で使うのが、ベイトリールを最も生かせる使い方か」

と言う事を一言で言うのなら、

「ベイトリールの特徴を活かした釣り」

と言うことなんですね。

つまり冒頭でも述べた、

• 重めのルアーが使いやすい。
• 太いラインが使いやすい。
• 「キャスト→巻く」が切り返しがスムーズ。

こんな使い方で、その使い方がブラックバスにガチっとハマっているワケなのです。

ですが最近ではブラックバスに限らず、シーバスなどのソルトウォーターシーン、トラウトなんかでもベイトリールを使った釣りが脚光浴びています。

ですから、これまでスピニングリール一辺倒だったアングラーも、「ベイトリールを使ってみたい」って言う声も結構聞こえてきます。

僕の周囲にもベイトリールの沼にハマってしまった人がいます＾＾

まあ、これまでもシーバスをベイトタックルで釣るというのは以前からもあったわけですけど、一過性のブームの様な感じであまり続かなかったんですよね。

ダイワも以前からシーバス用ベイトロッドを出してはいたのですが、いつの間にか廃版になっている、と言う様な感じです＾＾；

バスフィッシングをやる人にとっては当たり前の様にベイトリールを使っていますが、ベイトリールにはメリットもデメリットもあるのです。

ですからまずベイトリールを最大限活かすために、スピニングリールと比べたベイトリールの特徴を説明したいと思います。

ベイトリールとスピニングリールの違い

１．巻き取る力が強い

ベイトリールの大きな特徴の一つに比べて巻き取る力が強い、という事が挙げられます。

ですから巻き抵抗の大きなクランクベイト、バイブレーション、スピナーベイトなどには非常に使いやすいです。

実際、ブラックバスでこれらのルアーを使う人の99％がベイトリールを使っていると思います。

(99％に根拠もデータもありません＾＾；　そのくらい当たり前にって意味で)

巻きとりが強い理由はその構造にあります。

スピニングリールは固定されたスプールの周囲をベールが回転して、スプールにラインを巻き付けていきます。

対してベイトリールは、スプールそのものが回転してグリグリラインを巻き取っていきます。

つまり、スプールに対してよりダイレクトに力を伝える事が出来るので、より強大なトルクを発生させることが出来るのです。

要はウィンチの様なイメージです。

これにより、掛けた魚を一気に障害物から引き離したり、ディープクランクなどの巻き抵抗が強いルアーなどもグリグリ巻いてこれると言うことです。

２．リールが頑丈で安い

上記でも説明したようにスピニングリールは、ハンドルの回転に対して回転の向きを変えなければなりません。

そのためどうしても構造が複雑になり、部品点数が多くなってしまいます。

つまり、その分価格が上がります。

対してベイトリールはスプールとハンドルの回転の向き同じなので、回転の向きを変える必要が無く、部品点数が少なくて作りが頑丈になります。

同じ価格ならベイトリールの方がより安く、よりタフなリールを作る事が出来るという事です。

言ってしまえば、同じ価格でよりハイエンドクラスのリールを使う事が出来るので、オトクな気分になれます＾＾

３．糸ヨレが無い

スピニングリールはベールが回転してスプールにラインを巻き付けていく、と言うお話をしました。

ですので構造上、使用すればするほどどうしても”糸ヨレ”が発生してしまいます。

スピニングリールはこれを避けて通る事は出来ません。

特に大物に何度もドラグでラインが引き出されてしまうとラインがヨレてしまい、スプールからラインがズボッと抜けてしまう様なトラブルも多くなってしまいます。

対してベイトリールはウィンチの様にスプールそのものが回転してラインを巻き取っていきますので、糸がヨレるという事がありません。

糸ヨレはライントラブルの大きな原因であり、糸ヨレが発生しにくいというのはベイトリールの大きなメリットです。

４．太いラインが使える

太いラインが使いやすいと言うのは、ベイトリール最大のメリットと言っても過言ではないかもしれません。

実際、スピニングリールで太いラインを使うと悲惨なものです。

太いラインと言うのはどうしても”巻き癖”も強くなってしまいます。

巻き癖が強いとキャストした時にスプール上ラインが膨れ上がってしまい、一気にズボっとラインが抜けてしまいます。

まあ、糸ヨレの時のトラブルと同じですね。

ですので、どうしても太いラインを使うのは難しくなってしまうのです。

加えてスピニングリールでは太いラインを使うと、ルアーの飛距離が激減します。

ですがベイトリールでは太いラインを使っても飛距離に影響しにくいです。

太いラインを使えないという事は、ストラクチャー周りやハードなブッシュを果敢に攻める事が物理上、厳しくなってしまいます。

「サカナを獲る」と言うことに関して、太いラインが使えるというのはメチャクチャ強力な武器なのです。

根が掛かりによるルアーロストも痛いですしね＾＾；

ですからその辺りはベイトタックルの独壇場とも言えます。

太いラインが浸かればルアーロストも恐れず、魚に潜られてしまう事も恐れず、ヘビーカバーの奥を果敢に攻める事が出来ます。

５．キャストコントロールがしやすい

ベイトリールはスプールに直接親指を置いてラインの出方をコントロールできますので、キャストコントロールがしやすいという特徴もあります。

ここ！って言うピンポイントを狙ったり、ヘビーカバーの奥の奥へ投げ込んだり、非常にキャストコントロール性が良いです。

さらにスピニングリールに比べてロッドに近い位置に、一番の重量物であるリールがありますので重心がよりロッドに近くなります。

つまり、キャストした際にロッドがブレにくいという事になり、キャスト精度を上げてくれる要因の一つにもなります。

６．手返しが良い

ベイトリールは、

キャスト　⇒　リーリング　⇒　クラッチを切る　⇒　キャスト

と言う工程をウルトラにスムーズに行う事が出来ます。

スピニングリールだと、ラインを指に引っ掛けてベールを起こしてからキャストをします。

この工程がベイトリールだと、スプールを親指で押さえながらクラッチを切ってキャストと言う工程を、ロッドを振りながら行う事が出来る訳です。

マシンガンの様にキャストを繰り返すような釣りだと、この差はかなり大きくなってしまいます。

もちろん、釣り方にもよりますが、「キャスト数＝釣果」と言っても過言ではありませんので、スムーズなキャストの連続はベイトリールの独壇場とも言えます。

例えば渓流ベイトの様なショートキャストを繰り返す、ブラックバスで葦際を流していく、そんな釣りには最適です。

７．ラインの出し入れがしやすい

ルアーの飛距離のコントロール、強風が吹いているときに少しでもラインスラッグを押さえたい時などは、親指一つでラインの出方をコントロールできるベイトリールは強いです。

また、河川や潮が流れている時などは、流れに合わせてラインを瞬時に出し入れできるのはもはやベイトリールならでは芸当です。

最近はやっている流れに合わせて流すドリフトなんかも、ベイトリールは使いやすいです。

クラッチを切るだけで自由にラインを送り込め、さらに送り込んでいる最中のアタリを取ることが出来るのはベイトリールならではです。

コレは手返しの早さにもつながるのですが、ルアーのタラシの調整もウルトラスムーズです。

例えばルアーを巻きすぎてタラシが短い、なんてとき、スピニングリールだともう一回ベールを戻してハンドルを回してもう一回ベールを起こしてラインを出してやる必要があります。

しかもスプール一回転分の調整になりますから微調整も難しいのです。

ですがベイトリールは、親指のさじ加減一つで自由に調整する事が出来ます。

慣れればキャストの動作中にミリ単位でタラシの調整をすることもできます。

ベイトリールのデメリット

ここまでベイトリールについていい事ばかり書いてきましたが、何でもかんでもベイトリール最強というワケではありません。

もちろんベイトリールにもデメリットは存在します。

その欠点も理解してこそ、より的確にベイトリールを使いこなすという事につながってきます。

１．バックラッシュ

初心者にはベイトリールは難しいと言われる所以は、おそらくこのバックラッシュと言うトラブルによるものでしょう。

ベイトリールはその構造上、キャストした時にスプールが回転してラインが放出されて行きます。

つまり、ラインの放出量より、スプールの回転が多くなってしまうとスプール上でラインが膨れ上がってしまい、バックラッシュと言うライントラブルが起こってしまいます。

これは、構造上の問題ですので、初心者だろうがベテランの上級者だろうが起きるときは起きてしまいます。

ですが最近のベイトリールは性能がメチャクチャいいので、過度にバックラッシュにビビる必要はありません。

バックラッシュを防ぐ機能が、スプールの回転を制御するブレーキです。

ブレーキは主に、

• マグネットブレーキ(主にダイワ)
• 遠心ブレーキ(主にシマノ)
• デジタルコントロール(DC)ブレーキ(主にシマノ)

があり、これらを調整する事によってバックラッシュを防ぐ事が出来る様になっています。

この３つにはそれぞれ特徴がありますので、それについてはまた後日説明したいと思います。

最近のベイトリールはこのブレーキ機能がかなりの高性能になっていて、上級者には物足りないと思えるほどのトラブルレスになっています。

ハッキリ言って、「初心者だから」と言う理由でベイトリールを避けるのは、もはや理由にならないと言ってもいいくらいだと思っていいです。

２．軽いルアーのキャストには向かない

ベイトリールはスプールが回転してラインを放出するというのはお伝えしましたよね。

つまりスプールが回転するという事はスプールを回転させるために、それなりのエネルギーも必要となります。

ですので言い替えると、軽いルアーのキャストにはどうしても向いていません。

最近はベイトフィネスと言って軽いルアーも投げなれるベイトリールもどんどんでてはいますが、「軽いルアーのキャスト」という意味ではスピニングリールに軍配があがることは間違いないでしょう。

とは言え、現在では１グラム、２グラムと言ったルアーでもながることが出来るベイトリールもありますから、どうしてもベイトリールが使いたいのならそれなりに対応は十分に出来ます。

初心者がベイトリールを最大限活かす使い方　まとめ

ベイトリールの特徴をまとめますと、

太いラインが使え巻きとる力が強いし飛距離も出る、そして手返しが良くてキャスト精度がいい

と言った感じになります。

ではどんな釣り方に合っているのかと言うと、

• 魚をカバーから一気に引きはがす必要がある、カバーを狙っていく釣り
• バイブレーションやクランクベイトなどの巻き抵抗があるルアー

に使用するのが最適です。

• カバーの奥の奥に狙いすませてルアーをぶち込み、ランカーを一気に引きはがす。
• 着水バイトをガツンと合わせる。
• バイブレーションなどで広範囲を素早く探っていく。
• ショートキャストでテンポよく探っていく。

こんな釣りはベイトリールの独壇場と言えます。

スピニングリールとの使い分けを考えるなら、

• ベイトリールは重いルアーを使った速いテンポのストロングな釣り
• スピニングリールは軽いルアーを使った遅いテンポの繊細な釣り

と言う感じでしょうか。

もちろん、重いルアーをを使った遅い釣りという事も十分にありますが、使い分けに迷ったらこんな感じで使い分けるのが、最も効率的にベイトリールを最大限に活かす使い方になるんじゃないかと思います。

まあ、僕はベイトリールが好き過ぎて、デメリット関係なく使ってますが＾＾

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